Kellemes nyarat, webhelyünk lakói és együttérzők!
Nem hiába említettem a nyárot, ezúttal szeretnék felhívni a figyelmre egy országot iparművészet, a saját kezével készült a felesége kérésére. A kerti boltív építésének kérdése tavaly felmerült, miután meglátogatta az OBI üzlet kertészeti részlegét, de ez csak most történt meg, átgondolni kellett a tervezést és kiválasztani az anyagokat. Az interneten az ilyen konstrukciók egy tucat dollár, de nem találtam olyanat, amelyet meg kellett volna ismételni, és talán működött a „szar, de véleményem szerint” elv. Általában véve, mi nőtt, az nőtt.
Anyagok és eszközök:
1. Polipropilén cső ø20mm - 12m. (6 db 2 m-en)
2. Fém-műanyag cső (Kína) ø16mm. - 13m.
3. Cső 3/4 ”fém - 2m.
4. Önmetsző csavarok 3x16mm. horganyzott - 44 db
5. M14 hajtű - 25 cm. (vagy 4db. 6cm.)
6. bolgár
7. Gázégő
8. Csavarhúzó
9. Fúrók ø2mm. és ø6mm.
10. Hacksaw
11. Víz olló
Az ív anyaga egy ø20 mm-es polipropilén cső volt, szilárdsággal és rugalmassággal, valamint az alak megőrzésének képességével. A fémetől (amely egyébként drágább is) ellentétben a műanyag nincs kitéve korróziónak, könnyebben megmunkálható és súlya is könnyebb.
Ilyen módon meghajlította az íveket: becsavarozta az M14 csapokat a csőcsatornába, a csap megvágja magát a menettel, és nagyon szorosan ül (nagyon nehéz már becsavarni több mint 30 mm-t), hajlította a csövet úgy, hogy a csapokat a talajba ragasztja 125 cm távolságra (ív átjárási szélessége, vagy pontosabban 2 méter csőhossz a boltív félkörének átmérője).
Ezután gázégővel melegítette a csövet. A lényeg itt az, hogy ne melegítsük túl a hevítéssel, mivel a lágyulási hőmérséklet 140 ° C és az olvadáspont 160 ° C, ezért jobb, ha égővel hevítjük végétől a végig a cső teljes hosszán, anélkül, hogy egy helyen állnánk meg. Amikor a cső anyaga rugalmassá válik a szilikonnal szemben, a hevítést le kell állítani, és hagyni kell teljesen lehűlni. Hűtés után a cső megtartja alakját.
A csöveket az M14 csap 60 mm-es szegmensei összekötik a csőcsatornába. A csatlakozás szinte észrevehetetlen, ellentétben a tengelykapcsolók hegesztésével.
Az ív beszereléséhez 3/4 ”-es csöveket használtam, belső átmérőjük 21,5 mm. jobb polipropilén csőhöz. Nos, túlságosan lusta voltam ahhoz, hogy lyukat ásni vagy fúrni az állványok alá lehessen, és aztán még mindig gondoltam, hogyan lehet ezt kiegyenlíteni. Mellesleg nem tudom elképzelni, hogyan telepítik a vásárolt ívek.Általában négy darabot vágtam fél méter háromnegyed csőből.
A csöveknek a csövek végén a földbe történő kalapálásához egy daráló vágott egy „koronát”
A „korona” fogait kalapáccsal kötötte össze. Nem hegesztettem, mivel a mélység, amire a csövet meg kell kalapálni, kicsi.
A cső eltömődése irányítja a függőleges szintet.
A csővégrehajtás után a cső széleit kalapáccsal, pontosabban a belső átmérővel fúró és lépésfúró segítségével helyreállítják.
Telepítjük az összeszerelt boltív-állványokat, és ha szükséges, vágjuk le a végeinket úgy, hogy az állványok függőleges csövei azonos szinten legyenek.
Átmenõket is akartam tenni az állványok között polipropilénbõl, de az alak melegítésével és formázásával kapcsolatos több kísérlet után úgy döntöttem, hogy elhagyom ezt az anyagot egy ø16mm fém (kínai, amelyet nem szabad rendeltetésszerûen használni) javára hagyni, amely hideg állapotban meghajlik és jól megtartja alakját. az átmérő kissé kisebb, ami elegánsabbnak tűnik.
A fémlemez hajlításához, hogy illeszkedjen az állványok közötti mérethez, két sínből készült egy egyszerű sablon, amelyet csavarokkal rögzítettek a deszkára egy ilyen méretű távolságra.
A szinuszos jelölést közvetlenül a helyszínen tettem, +/- 1 cm hiba nem játszik itt különleges zongorát, a lényeg az, hogy szimmetrikusan és egyenletesen megjelöljük. Például megadom a méreteimet: az állványok közötti távolság 28cm. (30 db a cső tengelye mentén, levonva a cső átmérőjét), az alsó rögzítési pontok 14 cm. (hajlítási sugár), a "szinuszos gömbök" csatlakozási pontjai közötti távolság 42 cm. vagy könnyebb másfél távolság az állványok között. A végső méret, miután a boltívcső teljes hosszát elosztottuk a tervezési intervallumokkal, és megkaptuk az egész számot, kicsit többet vettek ki - 44cm. A jelölést mindkét állványon szimmetrikusan kell elvégezni a halak (göndör) rögzítéséhez.
A jelölés szerint ø2mm-es lyukakat fúrunk át, öncsavarokhoz.
Kívülről fúrjon lyukakat ø6mm-ig. úgy, hogy a csavar feje áthaladjon.
Az állvány és a "sinusoid" csatlakoztatásával a csavar "megszerzése" után a függőleges szintet ellenőrizzük. Mivel az öncsavar csavarja kissé kinyúlik az állvány lyukától, az rányomott fémlemez nem fog lecsúszni, ami lehetővé teszi a csövek bal oldali rögzítését a függőleges helyzet jobb oldali szinttel történő szabályozásával, majd csavarhúzóval (jól, vagy fordítva, ha balkezes).
A volut gyártásával számomra úgy tűnik, hogy nem merül fel kérdés, a forma világos a képekből. Először maguk a fürtök a csőszakasz mindkét végén a lehető legkisebb sugarakra vannak hajlítva, majd körülbelül 50 mm-re szögben vágják a lábszárral (vagy hogyan magyarázzuk meg). A kínai fém műanyagot nemcsak alacsony költségeik miatt választották meg, hanem rugalmasságának is köszönhetően, egy koreai és még ennél is belga esetében ez a szám nem fog működni.
A csövek végére dugókat helyezünk, amelyek bezárják az ajtókeretek rögzítéseit.
Az önmetsző csavarokkal hajlítjuk a hajtást az állványhoz, szimmetrikusan a "szinusz" hullámaival, és a ferde metszetet maga a "szinusz" -kal. Ez nemcsak díszíti a boltívet, hanem növeli annak merevségét.
A "szinuszos" végű öncsavarok fejei be vannak süllyesztve, süllyesztő lyukak vannak az öncsavarok számára.
A boltívot sötétzöldre kellett festeni, még a festéket is megvásárolták, ám a munkások kérésére pontosabban az ügyfél (feleség) fehér maradt (egyelőre!). Kísérletezni akartam a festéssel, kétségek merülnek fel abban, hogy a festék a műanyagon marad. Szerettem volna melegíteni égővel, amíg a műanyag felső réteg meg nem lágyul, és felvisszük a “forró” festéket. Kis csődarabokon ez sikerült.
Az eredmény a következő:
Mellesleg, a képen látható, hogy a rózsa, amely az ív mentén gördül, már el van ültetve.