Üdvözlet webhelyünk lakói!
Valószínűleg a probléma, amelyről ma beszélni fogunk, sok ember számára ismert. Azt hiszem, mindenkinek meg kellett növelnie a tápegység kimeneti áramát. Nézzünk egy konkrét példát: van egy 19 voltos laptop hálózati adapter, amely biztosítja a kimeneti áramot, feltételezzük, hogy az 5A tartományban van, és szükségünk van egy 12 voltos tápegységre, amelynek árama 8-10A. Tehát a szerzőnek (az „AKA KASYAN” YouTube csatorna) egyszer volt szüksége 5V feszültségre és 20A áramerősségre, és kéznél volt egy 12 voltos tápegység 10A kimeneti árammal rendelkező LED szalagokhoz. Így a szerző úgy döntött, hogy újrarendezi.
Igen, minden bizonnyal lehetséges a szükséges áramforrás összeállítása a semmiből, vagy bármilyen olcsó számítógép-tápegység 5-voltos buszját használni, de sok elektronikus mester számára hasznos lehet majdnem bármilyen kapcsoló tápegység kimeneti áramának növelése (vagy a közönségben amperben).
Általános szabály, hogy a laptopok, a nyomtatók és a monitorok mindenféle hálózati adapterének tápegységeit egyciklusú sémák szerint készítik, leggyakrabban visszamenőleg és az építés nem különbözik egymástól. Lehet, hogy más a konfiguráció, más a PWM vezérlő, de az áramkör ugyanaz.
Az egyciklusú PWM vezérlő leggyakrabban az UC38 családból származik, egy nagyfeszültségű tranzisztor, amely pumpálja a transzformátort, és a kimenet félhullámú egyenirányító, egy vagy kettős Schottky dióda formájában.
Utána fojtó, tárolókondenzátorok, kút és feszültség-visszacsatoló rendszer.
A visszacsatolásnak köszönhetően a kimeneti feszültség stabilizálódik, és szigorúan egy adott határokon belül marad. A visszajelzést általában az optocsatoló és a tl431 referencia feszültségforrás alapján építik fel.
Az elválasztó ellenállásainak ellenállása a hevederben a kimeneti feszültség megváltozásához vezet.
Ez egy általános bevezetés volt, és most arról, hogy mit kell tennünk. Azonnal meg kell jegyezni, hogy nem növeljük a kapacitást. Ennek a tápegységnek kb. 120 W kimeneti teljesítménye van.
Csökkentjük a kimeneti feszültséget 5 V-ra, ehelyett pedig a kimeneti áram kétszeresére növeljük. A (5 V) feszültséget megszorozzuk az áramerősséggel (20A), és ennek eredményeként körülbelül 100 W becsült teljesítményt kapunk. Nem érintjük a tápegység bemeneti (nagyfeszültségű) részét. Minden módosítás csak a kimeneti részt és magát a transzformátort érinti.
Tehát kezdjük el.Először a szerző úgy döntött, hogy eltávolítja az egység kimenetén álló elektrolitkondenzátorokat annak érdekében, hogy helyettesítsék azokat alacsony belső ellenállású kondenzátorokkal.
Később, ellenőrzés után kiderült, hogy a natív kondenzátorok szintén jók és belső ellenállásuk meglehetősen alacsony. Ezért végül a szerző visszaforgatta őket.
Ezután forrasztjuk meg a indukciós tekercset, és egy impulzus transzformátort.
A dióda egyenirányító nagyon jó - 20 amper. A legjobb az, hogy az alaplapnak van helye ugyanazon második dióda számára.
Ennek eredményeként a szerző nem találta meg a második ilyen diódát, ám mivel a közelmúltban pontosan ugyanazokat a diódakat kapott Kínából, csak kissé másképp, néhány darabot dugott be a táblába, áthidalt és megerősítette a pályákat.
Ennek eredményeként kapunk egy egyenirányítót 40A-nál, azaz dupla áramerősséggel. A szerző a diodekat 200 V-ra helyezte, de ennek nincs értelme, csak nagyon sok van velük.
Szokásos Schottky dióda-elrendezéseket szállíthat egy számítógépes tápegységről, 30–45 V-os fordított feszültséggel.
Amikor az egyenirányító kész, folytassa. Az induktor úgy van megtekert, mint ez a huzal.
Kihúzzuk, és veszünk egy ilyen huzalt.
Körülbelül 5 fordulatot fordítunk. Használhat natív ferritrúdot, de a szerző vastagabb tekercs volt a közelben, amelyen a tekercseket feltekertették. Igaz, hogy a rudak kissé hosszúnak bizonyult, de később az összes felesleget elbontjuk.
A transzformátor a legfontosabb és legfontosabb része. Távolítsuk el a szalagot, melegítsük a magot forrasztópákaval mindkét oldalán 15-20 percig, hogy meglazítsuk a ragasztót, és óvatosan távolítsuk el a mag felét.
Hagyja az egészet kb. Tíz percig lehűlni. Ezután távolítsa el a sárga szalagot, és lazítsa meg az első tekercset, emlékezve a tekercslés irányára (nos, vagy készítsen egy pár képet a szétszerelés előtt, ebben az esetben ezek segítenek). A huzal második végét a tűn hagyják. Ezután lazítsa meg a második tekercset. A második vég nincs megforrasztva.
Ezután előttünk áll a saját személyünk másodlagos (vagy hatalmi) tekercselése, pontosan ezt kerestük. Ezt a tekercset teljesen eltávolítják.
4 fordulatból áll, amelyet egy 8 huzalcsomaggal tekercselnek, amelyek mindegyike átmérője 0,55 mm.
Az új másodlagos tekercs, amelyet felszámolunk, csak másfél fordulatot tartalmaz, mivel csak 5 V kimeneti feszültségre van szükségünk. Ugyanígy szélgetünk, és veszünk egy vezetéket, amelynek átmérője 0,35 mm, de itt a huzalok száma már 40 darab.
Ez sokkal több, mint szükséges, nos, viszont maga is összehasonlíthatja a gyári tekercseléssel. Most az összes tekercset ugyanabban a sorrendben tekercseljük. Feltétlenül kövesse az összes tekercselés irányát, különben semmi sem fog működni.
A szekunder tekercs vénáit lehetőleg a tekercselés megkezdése előtt meg kell ónítani. A kényelem kedvéért a tekercs mindegyik végét két csoportra osztjuk, hogy a táblára ne fúrjunk óriási lyukakat a telepítéshez.
A transzformátor beszerelése után megtaláljuk a tl431 chipet. Mint korábban említettük, ő állítja be a kimeneti feszültséget.
Hámjában megtaláljuk az osztót. Ebben az esetben ennek az elválasztónak az egyik ellenállása egy sor smd ellenállás.
A második elválasztó ellenállást közelebb hozzuk a kimenethez. Ebben az esetben az ellenállása 20 kOhm.
Megforrasztjuk ezt az ellenállást, és kicseréljük 10 kOhm-es trimmerre.
Az áramellátást csatlakoztatjuk a hálózathoz (ehhez szükség van egy 40-60W teljesítményű biztonsági háló izzólámpán keresztül). Csatlakozunk egy multimétert a tápegység kimenetéhez, és lehetőleg nem nagy terheléssel. Ebben az esetben ezek a kis teljesítményű 28 V-os izzólámpák. Ezután nagyon óvatosan, anélkül, hogy megérintettük a táblát, forgatjuk a hangoló ellenállást, amíg a kívánt kimeneti feszültséget el nem éri.
Ezután mindent levágtunk, várjunk 5 percet, hogy a blokk nagyfeszültségű kondenzátora teljesen lemerüljön. Ezután felforrasztjuk a hangoló ellenállást és megmérjük annak ellenállását. Ezután állandóra cseréljük, vagy hagyjuk. Ebben az esetben a kimenetet is beállíthatjuk.
Mindezek után enyhén töltsön be deszkát először egy autóhalogénnel, majd a filmvetítő pokolikus lámpáival.
Ennek célja annak megértése, hogy a visszajelzés milyen jól működik. És mint láthatja, a kimeneti feszültség jól tart. Miután meg kell erősítenie a síneket a szekunder áramkörön.Azt is tanácsos huzallal erősíteni, mert az áramok itt már kétszer olyanok lesznek, mint korábban.
Mielőtt összeszerelnénk az összeszerelést, emellett forrasztjuk a deszkát is (bár a gyári forrasztás nagyon jó volt). Hőzsírral felvesszük a tranzisztor és az egyenirányító diódákat. Egyébként, ha a diódák olyanok, mint a szerző, akkor azokat hővezető tömítéssel kell elkülöníteni a házról.
És itt van a fórum az ügyben. Ideje kipróbálni a blokkot. Ennek érdekében a szerző nichromos terhelést készített, amely képes legalább 20 amper áramot kikapcsolni az áramellátásból.
Az áramcsatlakozók megmutatják az aktuális kimenet aktuális értékét és a multiméter kimeneti feszültségét.
Éppen most távolítottuk el a 20A-nál nagyobb áramot az egységből, a kimeneti feszültség esése nélkül. A képernyőn kívüli mérések során akár 24A volt is, miközben többet próbáltak eltávolítani, a védelem működött, vagyis biztonságosan mondhatjuk, hogy átalakításunk sikeres volt.
Ez minden. Köszönöm a figyelmet. Találkozunk hamarosan!
videók: