Már régóta szerettem volna magam fúrógépgé tenni. Ez egy fúrógép, nem pedig egy elektromos fúróhoz való rack! Jelentős különbség van ezek között a hasonló eszközök között - az állvány csak a függőleget biztosítja, és a nagy teljesítményű és alacsony fordulatszám mellett jelentős nyomatékkal rendelkező fúrógép lehetővé teszi, hogy vastagságú fémben fúrjon be kellően nagy átmérőjű lyukakat (amit egy fúró nem tud megtenni). Éppen ezért hajtóműként a Fiolent-MD1-11E fúrókeverőt használtam. Mivel a közeljövőben rezgő táblát készítek, és elkezdek készíteni a burkolólapokat, megvizsgáltam az építőipari keverők tulajdonságait, mert ehhez szükségem van egy ilyen szerszámgépre. Ez a modell jellegzetességeivel felkeltette a figyelmemet:
Teljesítmény 1 100 W
Orsósebesség (legfeljebb) 600 ford / perc
Ezen túlmenően, a tulajdonosok számos áttekintése alapján, ez a modell kivételesen megbízható.
És amikor kaptam egy ilyen keverőt, arra gondoltam, hogy „ölj meg két madarat egy kővel” - hogy fúrógépet is készítsek belőle! )))).
Az a nagyítás, mint a jövő fúrógépének majdnem kész keretének használata, azt javasolta nekem cikk ezen a webhelyen, amelyet a szerző becenéven tett közzé PORUCHIK. Sőt, ugyanaz a fényképes nagyítás volt fiatalkoromban is, és a bátyám padlásán őrizték meg.
Itt olyan szomorú formában visszatért hozzám:
Szóval itt van, amire szükségem van:
1. "Tavria" fénykép nagyító.
2. "Fiolent" fúró-keverőgép
3. Csavar adapter és fúrótokmány 16 mm.
4. Profilcsövek vágása, amelynek keresztmetszete 50 x 20, 50 x 50, 15 és 15 mm.
5. Vágási szög 50-50-5.
6. Az M16 szerkezeti csap vágása.
7. Kör 8mm.
8. Egy darab laminált rétegelt lemez 20 mm vastag
9. Vágócső DN 32.
10. A tetőfedő darabka.
11. BS542 gomb "Gomba" vészhelyzet rögzítő forgással.
12. Kimeneti egyetlen külső elrendezés.
13. diódavilágítás 10 watt.
14. Acélkábel, átmérője 3 mm.
15.Különböző típusú és méretű hardver.
16. Műanyag dugók profil- és vízvezetékekhez.
A keverőnek a mozgatható kocsihoz való rögzítését terveztem. A keverőnek van egy "ülése", amellyel négy M8 csavarral a fogantyúhoz rögzíti.
Miután megmértem szélességét és a fotó nagyító kocsi szélességét, láttam, hogy a keverőgép 40 milliméterrel szélesebb:
Úgy döntöttem, hogy ezt a különbséget úgy kompenzálom, hogy a kocsi oldalát 20 mm-es 50 mm-es profilcső egy szakaszára illesztjük. (Lehetséges volt 20–40 és 20–30 is használni, de csak 20–50 feküdtem körül. És a fő szabályom: „Mindenekelőtt azt használja, ami körül van, hogy ne eltűnjön!”)))))) .
Maga a kocsi alumíniumból készült, „doboz” formájában. A végén egy lyuk átmérője 10 mm. a nagyító fejét rögzítő csavar alatt. Úgy döntöttem, hogy az M8 csavarokkal rögzítem az oldalak párnáit (amelyekre két lyukat fúrtak), majd hajlítottam az elejét és rögzítettem egy további M10 csavarral anyával:
Annak megakadályozására, hogy a párnák csavarodjanak meg a csavarokkal, a rögzítő furatokat kúpos fúróval fúrtam ki - amikor a belső falon egy 8 mm átmérőjű lyuk alakult ki, a külső oldalán 16 mm-esnek bizonyult. Egy csavaros kupak halad át rajta, és csavarhúzóval fogva meghúzza az anyákat a kocsiban. És akkor az esztétikai lyukakat a DN15 cső standard műanyag dugóival bezárjuk - az átmérő csak egybeesik.)))
Úgy döntöttem, hogy a keverőnek 50-50-5 acélszögből leszállok, mivel az oldalsík magassága a keverő tolóoldalához mindössze 50 mm.
(Egy kivágással készítettem egy kicsit nagyobbat, mint szükséges ... Nos, Isten légy vele!))))
Fúrtam (nagyon pontosan) négy furatot a csavarokhoz, és a keverő sarkait rögzítettem a „natív” rögzítő csavarokkal:
Ezután hegesztettem a sarkokat, amelyek "leereszkedtek" a lemezekhez. (Először a sarkok és a kocsi béléseinek rögzítése, összerakása, szorítókkal húzva és „megszerezték”. Aztán leválasztotta, és mindkét oldalról jól főzte:
És megtisztítva (nagyjából, tiszta körben)
A kocsiban lévő hengeres emelő-süllyesztő mechanizmus nem volt megfelelő célomra. Túl gyenge:
[Ehelyett úgy döntöttem, hogy készítek egy erősebb kábelmechanizmust. A pult mögött, a pult mögött lesz. És ebben a szakaszban úgy döntöttem, hogy leszállócsapágyakat készítek. Ehhez a DU32 vízvezetéket vágtam le:
Miután megjelöltem a szükséges méretet elektromos szalaggal, levágtam két gyűrűt a csőből:
És hegesztettem őket a saroknak az állvány mögül kiálló részeihez:
Ezután levágott minden feleslegeset, és megtisztította:
Ebben a szakaszban már "kipróbálhatsz"))))
A kapott leszállás közepén kúpos furatokat fúrtam ki, átmérője 24 mm. (Ehhhh ... Ha még mindig szerszámgépem lenne! ... És így - egy fúróval! .... El tudod képzelni ?? ... A szegény kínai fúróm !!!)))))
Most behelyezhetik azokat a 202. csapágyakat, amelyeken az emelőszerkezet tengelye forogni fog:
Most maga a tengely. Úgy döntöttem, hogy egy M16 menetes rúdból készítem, amelyhez darálómmal vágtam le a szükséges hosszú darabot:
Ötletem szerint egy darab ДУ15 vízcsövet öltöznek egy hajtűre, amely dobként szolgál a kábel feltekercseléséhez:
A dob oldalainak funkcióját két szabványos M16 alátét fogja elvégezni:
És mögöttük lesznek öltözött csapágyak №202. Belső furatuk kissé kisebb, mint az M16 csap külső átmérője (a menetes bordák mentén). Ezért úgy döntöttem, hogy a szálfésűket kissé megélesíti - a szál továbbra sem fog viselni semmilyen kritikus terhelést. Mivel nincs kéznél esztergám, a következőkből kiszabadultam a helyzetről: becsaptam a csapot a befejezetlen ágyra már felszerelt keverő tokmányába, bekapcsoltam és kissé élesítettem a szálfésűket egy csiszolóval egy csiszoló-sziromkerékkel:
Aztán mindkét oldalra csapágyakat helyezte. Most, miután eltávolította az egyik oldalsó fedelet a kocsiból, lehetőség van a tengely csapágyakkal való felszerelésére a ДУ32 csövek szerelvényeihez, és a fedelet a helyére helyezni.
De ezt megelőzően rögzíteni kell a csődobot a csaptengelyen.Mivel a hegesztőgépet nem lehetett bekapcsolni ott, ahol dolgoztam, és nem akartam a házba menni, egy másik módszerrel jöttem létre: több helyen fúrtam egy csövet egy hajtűre és egy hajtűre, és belefogtam a körmökből készült csapokat:
Most el kell készítened a "kormányt". Úgy döntöttem, hogy négy, 10 mm átmérőjű rúdból készítem el, ami a birtokomban van és az M22 alátét kibővített, speciálisan megvásárolható.
Az agy szerepében ugyanazon cső DU15 díszítése lesz:
A kormány tengelyén történő meghúzásához fúrtam egy lyukat és hegesztettem egy M10 anyát. Választhat a tengelyen, és a kerékagy szorosan rögzítve van az M10 csavarral.
Nem tudtam megtisztítani a felhalmozódott méretarányt, ezért csak durván durván megtisztítom ezt a helyet egy automatikus gitttel, amely négy éve lejárt, és a polcon állt))))))
Az emelőszerkezettel most készen állunk. Koncentráljunk az ágy megerősítésére.
A függőleges rudat üreges, alumíniumból készül. Habár a falvastagság meglehetősen nagy, de rendeltetéseim szerint meglehetősen gyenge (nem egy fúróhoz állok, hanem egy hatalmas gépet). Igen, és a szekrényt az asztalra három, alumíniumba csavarozott M6 csavarral szerelik fel. Ez szintén nem jó ...
Úgy döntöttem, hogy megerősítem az állványt három profilcsővel, 15-15-rel, egy alumínium rúdba helyezem őket.
A rúdnak az asztalhoz való rögzítési pontjának megerősítése érdekében ezeket a csöveket 8 mm vastag fémlemezre hegesztettem. (Ez a darab a fémhulladékban fekszik):
Közöttük is hegesztették:
Az alumínium rúd belső üregének szélessége 16 mm. A belső "megerősítés" szoros beillesztéséhez kivágtam 1 mm vastag fémcsíkot a "fémhulladékból":
A rúdot rátette a megerősítő szerkezetre és kalapált a szalagba: A szorosabb összekapcsolás érdekében "a monolitba" az egész szerkezetet epoxi ragasztóval töltötte meg. (Piszkos kezek miatt nem fényképeztem))))
Most az asztal. A nagyító "natív" táblája, amely 16 mm vastag forgácslapból készült (amely több mint 30 éves)), nem volt megfelelő a gépemhez.
Úgy döntöttem, hogy készítek egy új táblát egy 20 mm vastag laminált nedvességálló rétegelt lemezből.
Az ilyen rétegelt lemez nagyon erős, és gyakran használom házi készítésű termékekben. Elég drága, de nem szándékosan vásárolom meg. Csak annyit kell megtenni, hogy a legközelebbi építkezésre menjen, ahol építés házak monolit kerettel, és kérjen berendezést vagy eltávolított zsaluzatot.)))). Időnként mindig megszerezem a teljes csomagtartót))).
Készítettem egy új asztalt, mint a régi. Miután kivágtam a szükséges méretet, fúrtam a tartókonzol rögzítő lyukait:
Csavaroztam forgácslap deszka az asztal kerülete körül, 5 cm-rel emelem az asztalt ezen a lábon:
Fúrtam négy lyukat az alsó talplemez sarkaiba. Az állványt M10 csavarokkal rögzítettem:
Ezenkívül azt "natív" M6 csavarokkal kell rögzíteni. Mivel ezek alumíniumba vannak csavarozva (De a csavarokat még meg kell cserélni), úgy döntöttem, hogy egy lényegesen hosszabb csavarokat használtam, és csavaroztam rá azokat anyákat, amelyeket már meghúztam „az összes gömbölyűvel”)))) Szerencsére öt van az „asztalom alatt” centiméternyi helyet támasztani. Hagyja ki őket!)))):
Hátul, a rúddal szemben furatam egy furatokat a kábel rögzítő csavarjának (ez szintén feszültség lesz):
A kábel rögzítéséhez és meghúzásához egy normál csavart használtam M8 anyával. A csavar feje alatt a kábel rögzítéséhez sarokba tette, amelyet kivágott a profilcső burkolatáról:
A felső kábelt szintén rögzíteni kell. Ehhez készítettem egy tartót a karom alá esőből, és vágtam a profilcsövet 50-50-re. Azonnal még egy "ferde éltel")))
Két M6-os csavarral rögzítettem az állvány felső részén, fúrva a szükséges lyukakat az állványba:
Maga a kábel egy dobozban található, amelyben az anyagmaradványok íjak és íjak előállítása után találhatók:
Vegyünk ismét egy asztalot.
Az asztal előtt fúrjon be egy lyukat a „sürgősségi gomba” számára.
Szétszórtan feküdtem az ilyen fém elemek körül.
Nyilvánvaló, hogy a múltban a rack vagy a hardver rack részletei voltak. Úgy döntöttem, hogy velük díszíti az asztal széleit. Végül is, a rétegelt lemez végeit fémlemezekkel verik fel, ha erre nem kerül sor.
Kipróbáltam a sarkokban a helyükön, ceruzával körvonalazva, és az én munkám segítségével házi készítésű eszköz vágja le ezeket a vonalakat, és távolítson el több réteget a rétegelt lemezről - a fémszegélynek síkban kell süllyednie, különben a hosszú munkadarabok rajta pihennek, és a fúrásra merőleges megsérül.
A szélét csavarokkal rögzítette egy előmosóval, az M6 alátétek lerakásával.
És még egy dolog, amivel találkoztam: a zsinór! A helyzet az, hogy nem akarom be- és kikapcsolni a gépet a keverő „natív” gombjával. Ez nem kényelmes, és ami fontos, nem biztonságos!. A gép teljesítménye meglehetősen magas, sőt túl is! A teszt szakaszában egy fémcsatornát fúrtam egy 16 mm-es fúróval, és a végén kiszedtem a kezemből a munkadarabot, bár kész voltam harapni, amikor a fúró kijött. Ezután kihúztam a dugaszt a konnektorból, de emlékszem arra az érzésre, amikor lát egy nehéz vasdarabot forog a fúrón, és arra vár, hogy nagy sebességgel elrepüljön, ha hirtelen eltörik.)))) És abban az időben lehajol a foglalathoz, helyettesítve a menjen a csatorna lehetséges repülési útjára!)))))
Ezért minden elülső gépnek rendelkeznie kell egy "piros gombával" - vészleállító gombbal, amelyet még akkor is, ha csavart egy hüvelyre csavar a fúróra, meg tudja nyomni a gyomrával)))) ...
Ugyanakkor nem akarom „szorosan megkötni” a keverőt a géphez! Nem fogok folyamatosan és profi módon dolgozni vele. Keverőként és gépen is szükségem lesz rá - ebből következik, hogy könnyen le kell választani ...
A probléma megoldásához egy külső elrendezésű csatlakozóaljzatot rögzítettem az asztal alatt. (A hátsó fal körültekintően „süllyesztett”. Most, miután a keverőt az ágyra telepítette, egyszerűen csatlakoztathatja ehhez a foglalathoz, rögzítheti a natív gombot, majd bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a gombás gombbal. elöl. (Az ehhez szükséges ágynak saját vezetéke van, amelyet a hálózatba beépítenek.)
De itt, a keverőzsinór! Túl hosszú, és a kocsi mozgatásakor a kábelek alá eshet. Ennek elkerülése érdekében kábelvezetőt készítettem a 15-15 profilcsőből. Meghajtam a házi készítésű csőhajlítón, és vágást végeztem a felső sík mentén, amely a végén az oldalsíkra megy.
Beteszem a bélés végébe, és belehelyezem a kábelt. A kocsi leengedésekor a kábelektől messze fekszik:
Majdnem kész. Szétszereljük, festeni ...
Festés után - "fésű", ahogy ezt a folyamatot nevezem)))) Eldugulom a műanyag dugókat, bárhol vannak nyitott végek. Kerekre zárom a csavarok "töltőnyílásait" a párnák rögzítéséhez.
Ugyanazokat a dugókat használva a DU15 csőhöz, úgy döntöttem, hogy elkészítem a „gombokat” a sisakok végén. Nem használom hagyományosan - belsőleg eltömődésre szánják őket, felteszem őket (sűrűség érdekében egy kis elektromos szalagot fel kellett tekercselni ... (Kár, hogy nem volt epikus-kék! Zöld alkalmaztam)))):
Az emeleten darab hőre zsugorodó csövet helyeztem és átöleltem egy hajszárítót:
A gépet világítani kell. Ehhez vásároltam egy kis tíz wattos diódavilágítót:
Mivel a keverőt előre mozgatják, elegendő hely van a kocsi és a kocsi között a reflektorfény befogadására. Még nem kellett semmit újból megtennem. Csak helyeztem a reflektorfény rögzítőkonzolját a központi csavar alá, amellyel a lemezeket a kocsihoz rögzíthetem, és széles (nagyított) alátéttel láttam el:
A reflektorfénynek ez a elhelyezése nagyon kényelmesnek bizonyult - a munkaterület világít világosan. Ugyanakkor nincs valószínűsége, hogy "a szemébe kerül". A kábelét lefedtem a fedőlap belsejébe, és visszavezettem ugyanabba a vezetőbe, amelybe a keverő kábel is illeszkedik. Emelte a kocsit teljes magasságba, és átvezette a kábelt az asztal mögött fúrt lyukba, majd a kapcsolón keresztül csatlakoztatta a gép tápkábeléhez (hosszú PVA)), amelyet a jobb oldali asztal elejére helyezte ...
Ezzel egy kis zavar történt))). Fúrtam egy lyukat a kapcsolóhoz, amely raktáron volt:
És itt, a lábam alatt valami ropog))))).Nézem - a kis gombom))). Leesett az asztalról, én lépett rá ...
Hmmm ... Nincs második ... "Ideiglenesen" tettem azt, amit megtaláltam ... De egy kicsit kevesebb ... vissza kellett tekercselnem a szigetelőszalagot))):
Akkor, mint például ... vásárolok és cserélök! ... (Ó ... Még a leggyengébbek is hisznek benne!))) Semmi sem tartósabb, mint ideiglenes ... Különösen, ha megfelelően működik ..))) )
Mint már említettük, a keverőt bedugom a kimeneti nyílásba, amely az asztal szélén található. (Kicsit meg kellett vágnom ... nem illesztettem.
És a felesleges kábelt, a kocsi maximális emelésével, a kiálló állvány rögzítőcsavarjának egyik oldalán (az asztal alatt) fel van tekercselve, amelyet anyával és egy kibővített alátéttel szállítottam, a másik oldalon pedig egy speciálisan csavarozott csavarpárral és egy présalátéttel:
A gép be- és kikapcsolását az asztal elejének közepén található „gombás” gomb segítségével hajthatja végre:
A gomb forgatható. Vagyis a gép bekapcsolásához el kell fordítani a "gomba" az óramutató járásával megegyező irányban. (Amely kizárja a véletlen kattintást). De a kikapcsoláshoz kattintson rá.
Úgy döntöttem, hogy a keverő és a szórókeret közötti helyet is felhasználom. Csapágy sarkok alakultak ki egyfajta dobozban ... Csak alsó nélkül))))
Ez az, ahol úgy döntöttem, hogy készítek egy dobozt. Először készített papír prototípust:
Aztán e sablon szerint dobozot készített egy tetőfedő lemez darabjáról:
A doboz aljára beragadt a rendelkezésre álló mágnesek:
Most a patron kulcs nem csapódik ki a rezgéstől)))):
Az olajozó a fúrógép szükséges tulajdonsága. Csak most ... van műanyag:
De találtam egy kiutat - alaposan zsírtalanítottam, meleg ragasztóval egy nagy alátétet ragasztottam az olajozó aljára.
Most szorosan állhat a gépdobozban, és az aljára ragadhat.
Itt van egy gép, amit kaptam. Annak érdekében, hogy "kirajzolódjon a merőleges", egy egyenes rúdot helyeztem be a patronba, és egy négyzet alakú ráhelyezésével az alátét csavarok alá helyeztem az alátétet az asztalhoz. Négyük van minden sarkon. Ez lehetővé tette számomra, hogy minden síkban pontosan elérje a derékszöget a fúró és az asztal között.
Ilyen hatalmas terhelésekkel komoly visszaesés derült fel. Úgy kezeltem őket, hogy alumínium sarkokat helyeztem a kocsi hátuljára:
Az elülső részben fluoroplasztikus szalagok vannak. (Nem fényképeztem. És most már nem láthatók))). Ugyanakkor annyira szorosan megcsinálta, hogy préseléssel, szilikonzsírral hordoznia kellett a rúdon. Miután feltettem és összeszereltem a felvonó mechanizmust, fel-le mozgatva fejlesztettem ki.
A tesztek azt mutatták, hogy a gép teljesítménye túlzott. Könnyen fúr meg vastag fémlemezt 16 mm-es fúróval (!!!), még akkor is, ha a sebességet felére kapcsolja egy PWM szabályozóval. Erős szorítóval a sebesség nem változik.
Ugyanakkor egy ilyen hosszú chip jön ki a fúró alatt:
Úgy gondolom, hogy egy házi készítésű koordinátaasztalról kell gondolni, amelyhez hozzátartozik a kényelem - ahogy már mondtam, a tesztet a csatornát kihúzták a kezemből. És akkor, ha a koordinátatábla elég erős, akkor ezt is lehet marni. A keverőorsó csapágyait valóban nagyon jelentős radiális terhelésekre tervezték.
