Üdvözlet a mestereknek!
A kínzás után, mondjuk, úgy döntöttem, hogy testkészletet készítek a hegesztőgéphez. A gyötrelem az volt, hogy a magasságon történő munkavégzés során nem mindig volt kényelmes, ha az elektródákat a kezével a kapucnisbe vinnük, és megpróbáljuk a zsebükbe vagy a derékzsákba helyezni, állandóan aludtak, stb., És a kalapács állandóan elveszett, még akkor is, ha a műhelyben dolgoztam. És a műhelyben is meg kellett keressük az elektródacsomagokat, aztán valahova leestek, aztán anyagot tettem fel stb.
Az a gondolat jutott eszébe, hogy mindent rögzítsen a hegesztő testéhez ...
Míg az utcai munka időjárási viszonyok miatt nem volt lehetséges, de nem tudott tétlenül ülni, elindult házi.
Szerszámok és anyagok:
- Sarokcsiszoló (daráló)
- fém vágókorongok
- csatornacsövek F40mm (2 db.)
- dugók Ф50мм csatornacsövekhez (2 db.)
- dugók F110mm szennyvízcsövekhez (4 db.)
- kipufogó szegecsek 3,2x10; 3,2h6; 4x10
- Blind folyó fogó
- fúrófejek fémhez 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- csavarhúzó vagy fúró
- darab partíciós gipszkarton profil 50x50
- ruhák vonal
- forrasztópáka
- forrasztó állomás
- mérőszalag vagy vonalzó
- ceruza, marker, awl (a vázlat rajzolására használták, sokkal kényelmesebb volt)
- 4 mm-es horganyzott alátétek
- egy kalapács
- vise vagy üllő
1. lépés: Anyag és elhelyezés az ügyben.
Mielőtt vállalná és végrehajtja a szándékát, vegye figyelembe a készülék testének méreteit, az alábbiakban ismertetett méreteket:
- A méreteknek kompaktnak kell lenniük
- az elhelyezésnek az egyik oldalán kell lennie
- működés közben a testkészlet használata nem okozhat kellemetlenséget
Az elektródák alatti cső esetében a legoptimálisabb egy cső, a 40 mm-es szennyvízcsatorna ehhez megfelelő. Megvannak előnyei: a műanyag elég erős, olcsó és ami a legfontosabb: könnyű.
Mivel a gazdaságban elég hosszú hosszúságú 50 mm-es csövek vannak (csak a hely meghatározása érdekében), hogy megértsem, hogyan fogja elhelyezkedni a cső, ezeket felhasználtam a test helyének meghatározására. A méretek mérésére egy mérőszalaggal szükségtelennek tartottam, mert meghatározni valójában sokkal kényelmesebb, ha már tudja, mit fog tenni.
A hegesztéssel végzett munkám során meggyőződtem arról, hogy a felére vágott elektródok sokkal kényelmesebbek, mint az egész formában.Most folyamatosan darabolom őket két részre, 17,5 cm-re, és a levágott részekre kalapáccsal leütöm a port (nem emlékszem, hogy hívták helyesen). Egy 35 cm hosszú csövet az egész elektród számára nem lehetett kompaktan elhelyezni egy ónházra, így más ötletek is egymás mellett helyezkednének el.
2. lépés: Cső az elektródákhoz.
Miután az elektródákat kezdetben az 50. és a 40. csövekben bontották, rájöttem, hogy a 40. cső képesebb, azaz hogy egy csövet készítsenek a 40-es 40-es csövekből, akkor a méretük jobban megfelelő volt, mint az 50-ös. De a csövekhez haranggal volt szükség a csatlakozáshoz (magyarázatot adok miért), és mivel nekem volt csomagtartó aljzat nélkül, el kellett mennem és vásárolni. Meg kellett vásárolnom két dugót is az 50. csőhöz, amelyekből fedelet készítek, hogy az elektródok ne ömljenek ki, ha a hegesztés meg van döntve.
25 cm hosszú csöveket vásároltam, 15 cm átléptem, de valamilyen oknál fogva nem voltak eladva. Nem 17,5 cm-re vágom le a szélektől, hanem egy kicsit kevesebbet, mint 17,5, azon a számításon alapulva, hogy a fedélnek szintén majdnem 2 cm mélysége van.
Kevesebbet vágtam le, így a csőben lévő felesleg levágása után az elektródok a cső munkájának végén az élek fölé nyúltak ki. Jobb, ha azonnal elviszi az elektródot, mint megpróbálja megtalálni az ujjaival.
A hossza 17,5 cm, 18 cm-t (0,5 cm margó) mérve a dugattyú bordájától, és bejelölést tett a csövekre.
Papírlaplal megcsaptam a csöveket a jelölés mentén. Becsomagoltam a cső körül, összekapcsoltam a papír széleit, és ezeket az éleket légcsatornával ragasztottam, levágtam a fülével, rajta van sebességszabályozó, és nem kellett vágni a műanyagot irodai késsel.
Mivel a csövek egymással szemben voltak, úgy döntöttem, hogy visszavágom a lyukakat, szükség lesz rá, hogy a jövőben lehetséges legyen az alj megforrasztása.
A cső aljára szánt műanyagot ugyanabból a dugóból vágták ki, csak a 110. csőhöz.
Valahol ugyanazon műanyag darabjai voltak, de túl lusta voltam, hogy megkeressem őket, ezért úgy döntöttem, hogy megvásárolom ezeket a dugókat. Ahhoz, hogy tőlük lapos műanyagot kapjon tőlük, levágtam egy gyűrűt ezekből a burkolatokból.
A fennmaradó gyűrűkre továbbra is szükség lesz, forrasztórudakként használom őket, amelyeket korábban fém ollóval 3-4 mm szélességre vágtam.
Ha nem akar időt tölteni egy jelölővel történő jelöléssel, akkor állítsa be a levágó csöveket műanyagra, és egy kontúrral megkarcolta a kontúrok kerületét. Ezután vágja ki fém ollóval. Ennek eredményeként két fenekét meg kell forrasztani.
Forrasztóállomás használatakor, azaz forrasztás rúddal, pontszerű tapadások szokásos forrasztópáka segítségével az alján és a cső mentén, ezek a pontok az alját a helyükön tartják, és nem engedik meg, hogy a szárnyak mozogjanak, ha műanyag rúddal forrasztják.
Nagyon személyesnek bizonyult, simítsa meg a durva széleket egy szokásos forrasztópáka segítségével. Majdnem eladható.
Szinte mindent, de a kicsi számára is megmarad - a fedelet
A kupakokon lévő kiálló részek nem engedik meg, hogy a csöveket a terveknek megfelelően felvegye. Vágnunk kell őket az egyik oldalról és a letörést is. Ez a munka megkönnyíti a forrasztást a jövőben.
A vágási döntést annyira az a körülmény határozza meg, hogy jobb a bordákat és a csöveket egymáshoz közelebb vágni, mint hagyni mindent, ahogy van, és a millimétert a csövek közé fogja. A cső méreteit azonban a hegesztés ónházának falmérete korlátozza.
Között olyan részek voltak forrasztva, amelyek az alsó vágás után maradtak. A vágás már nem megfelelő, de csak ilyen munkához.
Annak érdekében, hogy a fedél ne szakadjon meg a forrasztási helyen, ahol a bordák voltak, úgy döntöttem, hogy oldalakba is forrasztom. Minél erősebb a fedél, annál hosszabb ideig tarthat, és egy további ötlet megköveteli, hogy annyira forrasztott legyen, különben el fog törni.
Ezeknek a csöveknek az előállítása fröccsöntéssel történik, ha nem tévedek a folyamat nevével.
A csőhosszabbítások, amelyek belsejében gumi tömítések vannak, egyenetlen alakúak. Csiszolni kell, különben a gyártott burkolat nem hordja fel a harangot, és egy dolgot újra kell tennie.
Miután ezt a munkát folytattuk, két csövet egyesítünk egy csőbe.
A csövek együttes forrasztása előtt fel kell helyezni a fedelet, és szalaggal rögzíteni, ez nem engedi, hogy a csövek egymáshoz képest mozogjanak a forrasztási folyamat során.
A műanyaggal való munka közben sok maradék maradt, de annak érdekében, hogy ne dobja ki az anyagot, valójában üzletbe helyezzük, ezeket darabokat daraboljuk és a dugaszok érintkezőjére helyezzük, és mivel nem volt értelme ezen a helyen az állomást forrasztani (csak 1-1 , 5 cm) forrasztott forrasztópáka. Alul ugyanezt tette.
Gondolkodnom kellett a fedél csuklójáról, voltak olyan tények, hogy az nem szabad egy irányba kinyílni, különben nem lenne kényelmes használni (később kiderül, miért). Rugóhoz, darabszövethez vagy forgóeszközhöz való rögzítés nem lenne esztétikai szempontból kellemes, ezért úgy döntöttem, hogy egy darab polipropilénzsinórt használunk. Ezen a zsinóron a fedél bármilyen irányban kinyílik és elcsúszhat; ez az ötlet egyébként kiderült: a fedél kinyitható és újratölthető az edény számára az elektródák maradványaival, ezt a tartályt „hamutartónak” (a leglogikusabb név) hívtam, és közvetlenül a cső alatt lesz. .
Amíg nem távolítottam el a szalagot, megjelöltem a 3xx6 mm-es szegecsek fúrási helyeit.
Késes borotválkozás után a zsinór bozontos végeit forrasztópázzal kezeltük. Ezután a szegecs beszereléséhez egy áthúzással átszúrta és meghúzta. A szegecsek műanyagba helyezése előtt érdemes az alátétet a hátoldalára helyezni, érdemes megtenni, mert a szegecsek szegecsek, és a beszerelés során megtörhetik a műanyagot.
A fedél nem lesz fedél, ha lóg.
Ki kellett állítania egy zárat, de egyszerű, kulcs nélkül. A kényelem érdekében jobb, ha lehetővé teszi az egyik ujjal történő kinyitást.
Készített egy egyszerű reteszelést a lemezről.
A lemezt körülbelül 6 cm-re kivágták, és ezt a hosszúságot kifejezetten úgy tették meg, hogy legyen egy hely, ahol kinyithatják az ujjukat és a szélükhöz támaszkodhatnak (lásd a képet).
Annak elkerülése érdekében, hogy az első tesztek során elbomoljon, mind a peremén, mind az oldalán forrasztották, miután egy ilyen forrasztás rugóként működött.
Hurok helyett ez nem zár, egy kis párkányból készült, amely hasonló a cápauszonyhoz. Ehhez fúrjon át a lemezt a csőbe, állítsa be az irányt. Ha ezt a „uszonyot” felforrasztják a felületre, akkor el fog törni, és ha behelyezik a lyukba, és belülről megolvadnak, akkor jobb lesz, ha ragaszkodni fogsz, ezt tettem.
Az uszony tányérját 1 cm-rel levágták.
Ugyanakkor kívülről eltűnt.
Most megkapjuk a „uszony” alakját, forrasztjuk meg forrasztópákaval és simítjuk az megolvadt szélt. Kúp alakú a fedél felé, most minden úgy működik, mint egy retesz. De a fúvóka oldalain módosítanom kellett a fájlt, hogy a lemezt gond nélkül fel lehessen rakni.
3. lépés: A cső rögzítése.
Fúrás előtt el kell távolítani a burkolatot, hogy a forgács ne kerüljön az áramkörökbe és az érintkezőkbe.
Szélsőséges esetben le tudja csavarni a falat, és alá helyezni akár kartonpapírt, akár vastag papírt, mint én.
Számos rögzítést átmentem a fejemben, de úgy döntöttem, hogy abbahagyom, amit később leírok.
A rögzítést nem kellett nagyon nagyra, hogy ne akadályozzák a cső eltávolítását, mert Nem mindig dolgozom magasságban, és nem kell folyamatosan a csövet tartani az eszköz testén.
Ennek eredményeként a további döntés kiderült a téma, azaz a legmegfelelőbb.
A szelepként vagy csavarként történő rögzítés elve.
Kivágtam az összes elemet a 110-es dugókból.
A tartó úgy van kialakítva, mint egy zseb. Ehhez két azonos alkatrészt kell vágni egy tartóhoz, egyikükben egy negyed lesz vágva, ahol a rudat csavar beilleszthető. Az, amelyben az alkatrészt vágni fogja, a testtel szomszédos lesz. Az ilyen alkatrészeknek 4 darabra lesz szükségük.
Annak érdekében, hogy a zárócsavar probléma nélkül illeszkedjen a reteszbe, 1 mm rést kell tenni az alkatrészek között. Amikor a gyűrűt a 110. dugótól fűrészelték, ott vannak kiemelkedések, hasznosak voltak.
Összekapcsoltam a tartó két részét, és egyszerűen a szélén forrasztottam egy szokásos forrasztópáka segítségével. Ennek eredményeként van egy tartó a cső aljára. Minden alkatrészt hasonló módon készített (az alábbi kép).
A vágott élt 90 fokos szögben kapjuk, és maga a tartókon nyugszik, ahol ugyanaz a vágás. Ennek elkerülése érdekében a daráló vágja le a letörést (tetszőleges szög).
Ennek eredményeként ez a döntés megkönnyíti a cső eltávolítását és újratelepítését.
Zasov a 110. csonkból készült lemezekből készült. Ezeket a csavarrudakat a csőcsövekhez kell forrasztani. Az ilyen reteszelések miatt a cső szorosan rögzül a hegesztő házhoz.
Vágtam a letöréseket a darálóval, valamint magukkal a tartókkal is. A folyamat során megvizsgáltam ezt a zárat, és megbizonyosodtam arról, hogy a letöréseknek mind a tartón, mind a csavarokon legyenek.
Mivel az összes letörés elkészült, meg kell forrasztani a burkolatot a csövekhez, és megkezdheti a szegecsek számára szolgáló lyukak fúrását maga a test.
De nem olyan egyszerű! Fúrás előtt ellenőrizze, hogy a felszerelt szegecsek nem akadályozzák-e a burkolat visszahelyezését a főtest helyére, ahol az eszköz belseje található. A ház rendes csavarokkal van rögzítve egy fémkerethez. Ha hiányzik ez a nem lényeges pillanat, lyukakat kell fúrnia.
Megmért 5 mm-re a sík közepén lévő rögzítő lyukaktól, és egy ceruzával húzott egy vonalot, amely a szegecsek széleit határolja.
Amint minden fel van jelölve, befejezheti a csavarokat.
Először, miután a kötőelemeket és a burkolatot a csővel a házba helyezte, elkezdte mozgatni az összes részletet oldalról a másikra, hogy meghatározza a helyét. Amint elhatároztam a csövek helyzetét, megjegyeztem azokat a helyeket, ahol a szalagok megforraszthatók. A csövet a teljes hegesztés aljára nézve egy szögben kapjuk.
Forrasztottam a csavarokat egy forrasztóállomással a foglalat mentén és az alján az alsó rész közelében egy rúddal és a maradék maradékaiból.
Fúrás előtt, amikor a helyet már pontosan meghatározták, anélkül, hogy jelölővel jelölnék, megkönnyítette, kézzel szorosan nyomja meg a testhez, és csavarhúzóval fúrjon mind a kötőelemeket, mind a burkolatot. A legoptimálisabb 4x10 mm vastag szegecsekkel állítsa be a szegecseket.
Miután befejeztem ezt a munkát, csak a csövet felemelve teszteltem, semmi sem repedt, minden szorosan tart. Nem félhet, hogy ha valami leesik a folyamatból.
4. lépés: Az elektródmaradékok kapacitása.
Úgy döntöttem, hogy tartályt készítek az elektródák maradványaira, mert a maradék apró maradék maradt.
Magasságban dolgozott, íjakkal főzött egy ideiglenes fémtárban, és a többit lába alá dobta. A létrán lefelé haladva a következő elektród-tételhez, felállt egy ilyen csúszásra, megpördítette a munkásbajta talpát, és kissé megsérült a lábam, nem sokkal, de az érzés nem volt kellemes.
Ezt a kapacitást "hamutartónak" nevezte, mert az elektródákból ugyanolyan kicsi „cigarettacsikk” maradnak, mint a cigaretta esetében, vagyis nem tudod elképzelni egy jobb nevet.
A gazdaságban nagyon sok maradék van a gipszkarton profiloktól, fémhulladékkal foglalkozom, és szemmel láthatóan egy darab volt a válaszfalprofilból 50 mm-től 50 mm-ig. Ebből döntöttem, hogy készítek.
A méretek 7x5x5 cm voltak, ahol 7 cm a magasság.
Maga a darab kb. 50 cm hosszú volt, és csak 17 cm-re volt szükségem.
A doboz volt a legegyszerűbb. Vágtam le a felesleget, és behajtottam a doboz résein, csakúgy, mint be origami.
Hogyan lehet rögzíteni a hegesztőgépen, valójában már tudja a választ! Ugyanaz, mint a csőnél. Szükségem van arra is, hogy ezek a rögzítések ne legyenek észrevehetők, ha a hamutartót szükségtelenül távolítják el.
A profil részeit kalapáccsal hajlították az üllőre egy síkban a doboz hátuljának hátulján, két füle kialakítva, mint egy csőrúd.
Maga a dobozt 3,2 mm-es szegecsekre szerelték fel.
Mint fentebb írtam, ez a doboz a cső alatt lesz, de a tok csavarja megakadályozta a rögzítőelemek beszerelését, ezért a füleket meg kellett vágnom úgy, hogy azok ütközzék a csavart, az elektródák maradványai nem súlya 10 kg, így az ilyen fülek normálisak lesznek, mint mondják.
Itt úgy döntöttem, hogy az alsó részt nem műanyagból, hanem két alátét alatt végezzük el egy szegecselő alatt.
Fúrt, valamint a csőhöz, szorosan kézzel nyomja meg. Szerelőszerelvények 3,2x10 mm-es szegecsekre.
5. lépés: Rögzítés a kalapácshoz.
Mint az elején írta, a kalapács (minden bizonnyal később megjelent) és minden egyéb tárgy, amelyet a salak legyőzéséhez használtak, folyamatosan elvesztek, és az elveszés helyét elfelejtették ...
Ezenkívül úgy döntöttem, hogy készítek egy kalapácsot is, mivel elkészítettem, és az üzleti életben meglehetősen funkcionálisnak bizonyult.
Nem volt értelme olyan rögzítőt készíteni, mint az előző leírásban. Itt kezdtem rejtvényezni, hogyan és hol lehet meghatározni ...
Sok ötlet szélben robbant fel a fejemben, és úgy döntött, hogy szokatlan szerelvényt készít.
Egy nagy csonkból fel nem használt gyűrű üzletbe került.
Az első fotón már láthatta a lámpa ezen előadását.
További leírás.
A felni és a kalapács csavarása és a kalapács döntött erről az űrlapról (lásd a képet).
Mivel a kalapács nem megy egyenesen a középpontból, hanem úgy, mintha egy elmozdult érintő mentén ment, ovális lyukakat kell fúrni.
Miután meghatároztam az ív magasságát a jövőbeli rögzítés helyéhez viszonyítva, megjelöltem azokat a helyeket, ahol egy 4 mm-es fémfúróval, majd egy 16 mm-es fúróval fúrnék, a kalapácsfogantyú átmérője 16 rúdból készül.
Ovális lyuk előállításához először a körre merőlegesen kell fúrnia, összezavarodok, hogyan kell azt helyesen leírni, majd egy másik lyuk oldalára fordulok, ennek eredményeként a fúró hossza lehetővé tette egy átmenő lyuk létrehozását a kalapács bejáratának és a lemez síkjának irányában, ovális lyukat kapva (lásd a képet). Később ez a tartó bizonyult a legjobbnak, és nem kellett további kalapácsrögzítővel felállítania, hogy ne essen ki.
Az utolsó rögzítéshez használt rögzítőlemezt kivágták a gerendák maradványairól, csak illeszkedtek a szélességhez és a hosszhoz is.
Az ív meg kell forrasztani a műanyaghoz, majd majdnem felhasználtam a felesleges műanyag maradványokat. A forrasztóállomásnak nem volt értelme, ez egy közönséges forrasztópáka lett.
A rögzítés helyét fentről meghatároztam a hegesztés során, előre toltam, hogy az öv feszült helyzetben lévő vállán ne akadályozzam a kalapács kiszállását.
Szegecselt a szegecseken 3,2x10 mm-rel.
A fúrási folyamat, valamint az előző esetekben is erősen préselt és fúrt.
Ugyanebből a kalapácsból, amely itt már hozzáértő, kiderült, hogy nem egy rossz kampó a sisak szállításához (lásd a fényképet).
Amikor a munkahelyre indulsz, a kezed szabadon marad anyagokra vagy valami másra ...
Ha kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot, válaszolok :)