Ez az külvárosi a szerző által épített ház (1. ábra) 20 évig állt, és további 50 évig állhatott volna, ha a falu ígéretesnek bizonyul. A ház száraz és meleg volt. Építéséhez cementre, salakra és természetesen ügyes kézre volt szükség.
A vidéki ház az alapítással kezdődik
Elsőként először árokat kellett ásni az alapok alatt. A talaj agyag volt, és az árok mérete alacsony: 50 cm széles és 50 cm mély.
Az alapítvány úgy döntött, hogy szalagtöltőt készít legfeljebb 7 cm méretű tégla törmelékből (vegye figyelembe, hogy a zúzott kőnek tisztanak kell lennie, por és finom morzsák nélkül). Az egész vidéki ház tiszta vízre épült.
A folyami homokot egyenletes réteggel öntötték az árok aljára (a réteg vastagsága 15–20 mm). A tégla felét 3-5 mm-es résekkel letette a homokra, és a tetejére 10 cm vastag réteggel öntette az elkészített tégla-kavicsot (2. ábra).
Egy hosszúkás dobozban száraz cement és homok keveréket készítettem 1: 5 (térfogat) arányban. Az oldat elkészítése előtt a cementet és a homokot mindig alaposan keverjük száraz formában, amíg homogén keverék képződik.
Mivel a homok és a cement gyorsan lerakódik az oldatban, az alapot egy vödörből öntötték. Vagyis először száraz oldatot öntöttünk a vödörbe (1/2 vödör), és az árok szélére, az elegyet keverve, vizet adtunk a vödör tetejére. Az oldat elkészítése után az egész vödröt azonnal ráöntötték a törmelékre. Ebben az esetben a teljes oldatnak át kell mennie a törmeléken. Ha az oldat felülről domb képződik, akkor az oldat vastag. Az egységes öntés biztosítása érdekében az oldatot a vödörből nem egy helyre kell kitölteni, hanem az egész alap kerülete mentén, 30–40 cm-en keresztül. Az első réteg teljes kitöltése után jó lenne legalább egy vastag huzalszálat helyezni az árok közepére az egész kerület mentén. Magam is szereltem vékony csöveket fűtésből.
Jó lenne, ha a teljes alapot egy nap alatt megtölti a talajjal. Amikor az árok oldatával megtöltődött, három rétegben fektettem. A felső rétegben, a felülettől 5-10 cm-re, újabb megerősítést nyújtottak. Természetesen ne felejtse el ellenőrizni az alapítvány vízszinteségét szint, vízmérték stb. Szerint.
A ház kívülről két teljes téglával készítettem egy beillesztést, ezáltal 10 cm-rel meghosszabbítva az alapot. Vagyis szélessége most 60 cm-re lett, és az alap magasságát 2 vastagságú tégla növelte. Most az alapzat belsejében megerősítjük a zsaluzatot, és a bemeneti tégla és a zsalu közötti rést salak homokkal és cementbetonnal töltjük meg.A beton alkatrészeket (salak, homok, cement) 6: 1: 1 arányban vesszük fel. Azt javaslom, hogy az oldat alkotóelemeit vödrökben adagolják.
Először keverje össze a cementet homokkal, majd keverje össze a salakkal. A betonhoz vizet adnak a homok és a salak páratartalmától függően, de vegye figyelembe, hogy az oldat (ne felejtse el elkészíteni az utolsóat!) Ne legyen folyékony és becsavarható.
Miután betonot öntöttünk az alagsori zsaluba a felső bemeneti téglával, egyenletes egyenetlen cementhabarcsot készítünk 10-15 mm vastag tetején. Amikor a habarcsot esztrichre készítik, 4-5 rész homokot vesznek 1 rész cementre.
2-3 nap elteltével vízszigetelést tehet az esztrich tetején, például tetőfedő anyagból (lehetőleg egy folytonos szalaggal, könnyek nélkül). Ha továbbra is össze kell kötnie a végeket, akkor átfedés útján kell őket lefedni, hogy a tetőfedő anyagok végei legalább 50-60 cm-rel átfedjenek egymással.A legjobb vízszigetelést a tetőfedő anyagból vagy a tetőfedő filcből állítják, amelyet meleg bitumenre fektetnek, vagyis egy hevített bitumenréteget visznek fel a beton esztrichre. , és a tetőfedő anyagot bitumenre helyezik. Megbízhatóbb természetesen még egy ragasztást a tetőfedő anyag első rétegére ugyanazon bitumen felhasználásával. A tetőfedő anyag oldalának feltétlenül legalább 5 cm távolságra kell lennie az alapítvány oldalától.
alapzat
Tehát az alapítvány kész. Most viszont van az alagsor (3. ábra). Az alap légi részéhez hasonlóan az alap külsejét téglaburkolatokkal készítjük, amelyek egyenetlen felületekből összecsukhatók, természetesen szabálytalanságokkal befelé helyezve őket, ami javítja a kötődést a betonhoz. A sapka magassága általában 60-75 cm.
Vegye figyelembe, hogy minél magasabb a bázis, annál jobb lesz a földalatti szellőzés. A pince építésének megkezdése előtt természetesen 5-10 cm vastag cementréteget kell lefektetni az alapozás vízszigetelésére. Az alagsorban biztosítson ablakokat a földalatti szellőzéshez. A betonozás során hálókat rögzíthetnek ablakokba (huzalból vagy megerősítésből). Az alagsor tetején, akárcsak az alapon, cement esztrich készül, a vízszigetelést ügyes kézzel készítik, majd ismét egy cement esztrich, amelyet simítóval óvatosan kiegyenlítenek. Az alap salakbeton összetétele megegyezik az alapzat felső részével.
A falak
Mindenekelőtt a jövő falai számára zsaluzatot kell készíteni 40–45 cm magas falemezekből (4. ábra). Állványok, rögzítő pajzsok, jobb ásni a földbe. Az állványok közötti távolság természetesen függ a zsaluzatban lévő táblák vastagságától és a falak szélességétől (ne felejtsen el 5 cm-t a résnél). A zsaluzatra vonatkozó fő követelmény az, hogy a sajtolás során a deszkák nem hajlanak meg, ami az első betonozás során egyértelművé válik, a háttöltéssel együtt.
A tetején lévő állványokat kárpitok ütik le, de a pajzsok is rögzíthetők. Az oldalakat pajzsok és állványok között a résbe húzott ékekkel rögzítik, ami szintén szükséges az pajzsok kényelmesebb eltávolításához és felszereléséhez egy másik helyre.
Általában a házak falai általában monolit betonból készülnek, de a cement hiánya miatt a szerző úgy döntött, hogy kísérletezik, és a salakcement falait nem folyamatosan, hanem csatornákkal építette.
De jobb, ha ténylegesen salak-mész-cement betonból készült vidéki házak készülnek. A mész nem engedi, hogy a falak nedvesek legyenek, és melegebbek lesznek. Ha kevés a mész, korlátozhatja magát mészbetonra, a vízszigeteléstől az ablakokatól kezdve. Elvileg a salak-mész cement cement összetevőkből állhat, 10: 1: 1 arányban (térfogatban).
A megszabadult mészet finom fémhálón keresztül kell szűrni, hogy ne legyenek darabok, és vízzel hígítani, hogy a betonkeverék jobban keveredjen. Kényelmesebb, ha egy kicsit vizet adagolunk egy locsolókanállal.
De vissza a falakhoz. A szerző mindössze két pajzskal betonozta a vidéki házat, így sok anyaghoz nem volt szükség zsaluzathoz, és ilyen pajzsokkal könnyű dolgozni. A zsaluzat (panelek) beszerelése után a betont először 10–12 cm vastag folytonos rétegben szétterítik a cement esztrich mentén és tömörítik. Ezután erre a rétegre a pajzsotól 10-15 cm távolságra egy 35–40 cm magas, 50 cm hosszú darab rétegelt lemez vagy vastag merev lap kerül (5. ábra). A pajzs és a rétegelt lemez közötti rést óvatosan betonnal töltik meg.A rétegnek olyan magasnak kell lennie, hogy szépen tömörítve a rétegelt lemez eltávolításakor nem összeomlik. A rétegelt lemez és a pajzs közötti szabad teret kitöltheti kitöltéssel, majd óvatosan eltávolítva a rétegelt lemezt, ismételje meg a műveletet az ellenkező pajzsnál, de az utántöltéssel már elvégezi a már lerakott betonréteggel. Üzemelés közben ügyeljen arra, hogy az utántöltés ne kerüljön a betonba.
A falakban minden 30-50 cm-es keresztirányú válaszfalat 10-15 cm szélességgel készítenek, és a válaszfalak egybeesése nem szükséges. A kapott négyzet alakú üregeket finom salakkal borítják, lehetőleg nem kokszolható szénből, duzzasztott agyagból.
Üregek kialakításához célszerű speciális rétegelt lemez dobozt használni, kissé lejtős falakkal, így a dobozt a beton öntése után könnyebb eltávolítani a falról (6. ábra).
A ház sarkai monolit - 50X50 cm - az ajtóban a falvastagság 25 cm, az ablakon - a falakhoz hasonlóan.
Az ablakok síkkal díszítéséhez további zsaluzatra van szükség (7. ábra), amely két függőleges táblából áll (a táblák között a tégla szélességének megfelelő távolság van). Ezzel a zsaluval megerősítették a téglalapokat a tálcák oldalán, amelyek a falból kiálló részben sávot képeznek és elegáns megjelenést kölcsönöznek az ablaknak. Tehát a tégla ablakpárkányon a zsalulemezek közötti intervallumban egy 65 mm magas távtartót helyezünk el, amelynek vastagsága megegyezik a zsaluzat vastagságával.
A táblák közötti térben lévő távtartóra két tégla felét kell felszerelni (száraz), majd a távtartót és az egész téglát újra rá kell tenni. Rajta ismét távtartó, fél tégla stb.
A tégla betonozása közben beillesztésre kerül, és a leragasztandó habarcs hozzápréseli őket a deszkához, amelyet a kiegészítő zsaluzat deszkainak külső oldalához szögelnek.
Az ablakpárkány alja a ház alagsorát képezi.
Az ablak és az ajtók átfedését monolit átkötésekkel hajtják végre, amelyekhez az zsaluzat doboz formájában készül. A zsaluzat aljára műanyag fóliát, tetőfedő anyagot és pergamenet fektetnek, hogy a víz ne folyjon ki belőle. A huzalbetétet (5-6 darab) le kell fektetni az áthidalásokban, a megerősítés végeit meg kell hajlítani, és legalább 25-30 cm-es mélységekre kell menni. A héjak magassága 12-15 cm. A betont homokban készítik.
A párkányt téglabéléssel borítják, mint egy alagsort.
A mennyezeti gerendák - mátrixok alatt 10 - 12 cm vastagságú salak-homok-cement-betonból (6: 1: 1) áll rendelkezésre (8. ábra). A gerendákra rönkös gerendát helyezünk, amelybe a szarufákat vágjuk.
A ház sarkában oszlopokat készítettek - a párkányoknak, amelyeknek ki kell emelkedniük a ház falától 25–30 mm-re, valamint a sávokkal.
A gipszoszlopokat az alábbiak szerint készítik: az alap és a karnis közötti szög téglalapokra van jelölve, amelyek fele 6-10 cm-rel kisebb (lásd az 1. ábrát). Készítse elő a rudakat 50X25 mm-rel, majd dolgozza fel őket úgy, hogy a rudak keresztmetszete trapéz alakú legyen, egy kisebb alapzattal - 10-15 cm (9. ábra). A rudakat a falhoz szélesebb oldalával felfelé, a téglalapok jelöléséhez szögelje be. Vezesse a régi, ívelt körmök felét a rudak által határolt felületbe és ragassza be a téglalapokat. Egy másfél tömb segítségével igazítsa a gipsztel töltött téglalapokat. A kerethez szögelt fémhálón keresztül, 5-10 mm-es cellákkal, erővel dobja az oldatot a téglalapok felületére, amelynek eredményeként gumók képződnek rájuk. A hálóval ellátott keretet a faltól 15-20 cm-re kell tartani. A vakolási munka végén távolítsa el az oldalsó rudakat, és vágja le a rézsűket (ferdén) egy reszelővel, hogy azok simaak legyenek. A falusi ház természetesen vakolat.
mennyezet
Fentről a gerendákat a mennyezeti gerendákhoz szögezzük, és rájuk lerakott táblákat tegyék le. A táblákra viszont fektesse a szigetelő anyagot. Alulról furnérlemez, keménylemez vagy más anyagból készült szögeket kell a szögekhez szegezni.
A ház belső szélessége 4 m, területe 27 m2.A házat napi kétszer főzőlappal fűtötték moszkvai fagyviszonyok alatt, amelyhez 2 tonna szén antracit szükséges az egész télen.
A padló alatt készíthet föld alatt.
A szerző házak vakon kívül nem voltak, és nem volt nedvesség.
Az ügyes kézzel készített ház körülbelül 20 éve állt, és egyetlen repedést sem szerzett.