Miután építettünk fa eszterga, jól érezte magát az egyszerű fordulással a központokban. Egy idő után változatosabb munkadarabok feldolgozása vált szükségessé. Az agyomat el kellett mozdítanom, mintha improvizált eszközökkel kellene hozzáférni egy harmadik fémből készített esztergáláshoz (fémhez), és elkészítenem a megfelelő felszerelést. Az egyik minta nagyon olcsónak, kényelmesnek és igényesnek bizonyult.
A bepattintható lámpatest két részből állt - egy univerzális kis fém előlapból és egy speciális fa részből. Fém előlap is használható, mint általában, csavarok rögzítésével a munkadarabhoz.
Amit használták.
Eszközöket.
Maga a fa eszterga, vágóeszközök, egy sor szerszámkészlet. Vágógép (daráló) nélkül nem lehet megtenni, jobb egy kicsi használni - kényelmesebb és biztonságosabb. Fejhallgató fényképezéshez és védőszemüveghez vagy napellenzőhöz. Szintén ne érje el hegesztés nélkül - egy kis frekvenciaváltót és tartozékait. Elektródák 2,5 mm. Gyakran használt forró olvadék. Szükséges, hogy ne legyen fúrás, kényelmesebb és pontosabb, egyértelmű, hogy a gép.
Anyagokat.
Valójában csak a megfelelő számú dió és alátét van. Jobb, ha a kész fémdarabot festeni, majd a festékkel együtt. Egy kis fa a "keskeny szakosodáshoz", gyakran száraz nyírfát használok egyenletes rétegekkel.
Szóval Az esztergaorsó orsója M16 menettel ér véget, amely lehetővé teszi a szabványos hardverek használatát. Ebben az esetben ez egy „meghosszabbító anya”. Felére vágja közvetlenül a gépen, bekapcsolja, forog. Sarokcsiszoló. Finoman vágni kell. Először egy kikapcsolt gépen és alapjáratú darálóval a kezében óvatosan próbálkozzon, hogy kényelmes legyen, könyöke bárhol állhasson, és ne essen bele forgóba.
A gép bekapcsol, és miután egy előre megvizsgált pózot elfogadtak, amelyet a darálóba beépítettek, a jelölést a forgó anya közepén lévő jelzőn megütik. Különösen óvatosan kezdi, amíg a széleket meg nem fűrészlik, majd egyenletesebben vágni kezd, és a nyomást kissé meg lehet növelni.
Erõfeszítéseink némi idõ után az anya falát átvágják, és a fele leesik.Az egyik fél magassága, figyelembe véve a vágás szélességét, kissé nagyobb, mint a szokásos, nem „kiterjesztéses” testvérénél. A gépem orsóján lévő menet hossza nem teszi lehetővé a szokásos anyák használatát - az kilóg a kész előlap aljáról, és később, sok munka közben sok kellemetlenséget okoz.
A következő lépés a hegesztés. A szokásos hardverkészletből egy „megerősített alátétet” veszek, néhány üzletben megfelelő átmérőjű „testmosónak” hívják. Ez általában a rendelkezésre álló választékból szinte a legnagyobb. Ellenőriznie kell, hogy az anya bele esik-e. Az anyának az alátét lyukának közepén kell állnia. Egy vágott anya jobban fog állni - egyik oldalán nem lesz letépés, ezt figyelembe kell venni, amikor újat próbál a boltban.
A levágott felét az alátéthez hegesztjük. Szépen. Nagyon jó, ha először szorítóval rögzítjük őket, de általában ez elég jó. A bordákat a következő sorrendben hegesztik - bármilyen, akkor fordítva. A munkadarab 90 fokkal elfordul, a kettő bármelyikét megint, majd az ellenkező irányba. Tehát kisebb az esélye, hogy az anya lecsúszik az alátétről. Valójában az első példányokban megpróbáltam egy "hornyot" ugyanazzal a darálóval megszervezni az anyának forgó oldalán, hogy biztosan illeszkedjen a lyukba, de a sarokcsiszoló nem az az eszköz, amely képes ezt a munkát jól elvégezni - gyakran, mert a "horony" nem nagyon egyenletes széle miatt , az anya nem volt igazán igazítva az alátéthez.
A munkadarab hűtése után, a szokásos módon, befedjük a salak üvegkéregét és a munkadarabot a gép orsójára tesszük, forgás közben megbecsüljük a kifutást, ha azok ésszerű határokon belül vannak, kijavítjuk a mellékelt sarokcsiszolót.
Lehetséges esztétika és a hátoldalon is. Itt egy ceruzával történő élesítéssel a forgó munkadarab megfelelő helyén megjegyezzük azt az átmérőt, amely mentén a lyukakat fúrni fogjuk. Ahhoz, hogy a jövőbeli előlapot viszonylag nagy tárgyakkal használhassuk, többet fúrhatunk, legfeljebb hatot, ha apróságoknál - három, négy.
Utána jó lenne festeni, amíg rozsda nem lesz - a cinkréteg részben megégett, részben leereszkedik. Az alábbiakban egy spray-ből kiugrott "okker" két rétegben, bár általában lusta vagyok.
A képen a csiszolókorong kész előlapja vastag rétegelt lemezből készül. Az elnyomás alatt álló lemezen a PVA ragasztót közepes méretű ragasztással ragasztólapként csiszolópapírra ragasztják. Egy újságrétegen keresztül, hogy leszakadjon a megnyalta verejték.
A szerszám élezésére ragasztás előtt illesszen be apró fadarabot.
Hasonló kontraszt, de átmérője kisebb és nyírfa tömbökből ragasztva két rétegben, átfedésben. Forgácsolószerszámok élezésére. A végén ugyanaz a csiszolópapír van, egy bőrövet ragasztunk a kerület mentén a finomhangoláshoz a GOI pasztával.
És végül az előlap használata a jelenlegi munkához. Mint a szokásos, a kicsi is kényelmesen használható, ahol a munkadarabot az egyik szélére kell felszerelni, hátsó középpont nélkül. Ugyanakkor nagyon kényelmes a munkadarab ragasztása a közbenső tömbre. A tábla egy darabját nem rögzítik hosszú csavarokkal, és megfelelő átmérőre forgatják, a munkadarab már rá van ragasztva. Forró olvadékragasztó.
A fotón van egy "patron", amelynek vágása maradt a munkadarabból. A következő ragasztása előtt az előlapot behelyezik a gépbe, és egy vágószerszámmal „levágják”, levágva a ragasztott maradványait. Ugyanakkor el kell ragadni a régi ragasztóréteg egy részét, hogy ez (ragasztó) nem halmozódik fel túl sokkal.
A munkadarab meg van jelölve, miközben többek között egy iránytű, egy átmérőjű kört húzunk kissé nagyobb, mint az előlapon lévő "blokk". Ez lehetővé teszi, hogy ragasztáskor pontosan orientálhassa.
Mindkét felületet meleg ragasztóval kentem, nem feltétlenül teljes mértékben, a kerület kerülete elég, a centiméter távol esik a szélektől.
Kezdetben, a teljes "bolondítás" előtt, jobb, ha a munkadarabot közepén nyomja meg, majd amikor nincs ütésterhelés, akkor azt eltávolítják.
Egy ilyen szerelés szépsége a blokkon keresztül történik, a munkadarab anyagának lényegesen gazdaságosabb kiadásainál, ráadásul forduláskor nem kell mindig emlékezni arra, hogy a csavarok mennyi ideig vannak, hogy ne másszák fel a vágót a mélységükre.
Nos, desszertként - számos lehetőség van egy speciálisabb szerszámkészítésre a gyártott előlap alapján.
Például, ehhez megkövetelték, hogy valami nagyon pontosan megforduljon a meglévő központ körül - olyan egyszerű.
Vagy például - egy gyertyatartó egy 6 mm-es rétegelt lemezből vagy egy vékony nyírlapból. A rögzítéshez és a feldolgozáshoz ilyen pillanat készült.
Az éles szegfűszeg megakadályozza a munkadarab elfordulását. Összeszerelve, a hátsó középponttal meghúzva.
A gyertyatartók gyártása során számos apró alkatrészre, például köldökre volt szükség, el kellett készítenem egy egyszerű, fából készült tokmány-befogót.
A kissé korlátozott lehetőségek ellenére számos előnnyel is rendelkezik, nevezetesen a könnyű gyártás, az alacsony költség. A miniatűr alkatrészek feldolgozásakor, a legtöbb „állkapocs” közelében, ne kelljen attól tartani, hogy a patront egy szerszámmal bekapaszkodja, amely fémgyár-analóg használata esetén néha halálos következményekkel jár. Igen, a biztonság ismét a kiálló részek minimális eleme, ezek még csökkenthetők, ha egy fém féregbilincset lágyított acél- vagy rézhuzalra cserél, vagy akár egy kissé elkúposodik a pofák külső oldalán, és megtölti a gyűrűt a rögzítéshez. Fém vagy fa.
Egy befogó tokmány gyártásakor először elforgatják a hengert, fúrnak egy központi lyukat (egy fúrógépet), a lyukakat megjelölik és oldalra fúrják. Ezután az esztergagépben megmunkálják a jövőbeli bilincset - nem vastag pofák alakulnak ki. Végül elvágta a gyűrű szirmait.