Üdvözlet, kedves látogatóink.
Jelenleg egy régi házat felújítom. Különösen úgy döntöttem, hogy padlófűtést készítek az egész ház alatt. Ez kényelmet teremt. Különösen igaz ez az épület földszintjén. És az én esetemben ez annak az oka is, hogy ennek a háznak nagyon magas a mennyezete. A radiátorok által végzett „klasszikus” fűtés konvekción alapszik - a felmelegített levegő felrohan, keverve a hideggel. Ezért egy nagy mennyezeti magasság esetén az ilyen fűtés hatékonysága csökken - valójában ahhoz, hogy kényelmesebb hőmérsékletet érjünk el, sokkal erősebben kell melegíteni a mennyezet alatt. A fűtés a padlón keresztül működik, bár a konvekciós elv alapján is, de kissé más módon - ellentétben a radiátorokkal, ahol a konvekciós áramlás kis térfogatát kompenzálja a magas hőmérséklet és sebesség (hideg levegővel keveredik) padlófűtés esetén , jelentősen nagyobb levegőtömeggel, nem annyira hevítve, lassan felfelé emelkedik. Ennek eredményeként ugyanolyan hőmennyiség felhasználásával jóval alacsonyabb hőmérsékletet kapunk! Ami jelentős energiamegtakarítást eredményez.
Ebben a kiadványban meg szeretném osztani a tapasztalataimat és a bevált gyakorlataimat ebben a kérdésben.
Általában kétféle padlófűtés van elrendezve - elektromos és "víz".
Az elektromos könnyebben telepíthető és olcsóbb. Ennek azonban jelentős hátrányai is vannak - magasabb költségek a későbbi üzemeltetéshez, kevesebb megbízhatóság és tartósság. Ezenkívül az elrendezését a későbbi telepítéskor is szabályozzák bútorok - a bútor alatt a fűtőelem túlmelegedhet és meghibásodhat. Általános tévhit, hogy a vízpadló kontúrjait nem lehet a bútorok alá helyezni! De ez tévedés! A vízkörök nem termelnek hőt! Csak hordozzák! Ahol a hőelvonás nehéz, és a padló hőmérséklete megegyezik a hőhordozó hőmérsékletével, ez (hőhordozó) egyszerűen "nem adja fel a hőt", továbbvinve azt.
Én, amint azt már gondoltad, megértettem, pontosan "vízpadlón" csinálok.
A ház padlója fa volt. Leszakítottam és durva esztricht öntöttem.
A durva esztrich célja a felület kiegyenlítése és a vízszigetelés előkészítése.Ezt tömörített homokkal megteheti. De ez a vízszigetelés magas költségeket von maga után! Valójában egy egyenletes esztrichre egyszerűen ráteheti a legolcsóbb műanyag fóliát. És a homokban ezt később károsíthatja a padló tömege. Használnunk kell drágább típusú vízszigetelést, és több időt és energiát kell rá költenie. Ugyanakkor a megtakarítások (csak a cementköltségek, mert mindenképpen homokot használunk !!) semmisre csökkennek, vagy éppen ellenkezőleg, drágábbá válnak!
Összpontosítson arra a tényre, hogy minden esetben vízszigetelésre van szükség!
Még akkor is, ha minden nagyon száraz és a talajvíz szintje nagyon alacsony, ne gondolja, hogy a vízszigetelést elhanyagolni lehet! Mert amikor a padló felmelegszik, a hideg talajjal való érintkezés helyén páralecsapódás képződhet !!! Felhalmozódik a hőszigetelésben (és onnan sehová nem szárad!) Minden tulajdonságát érvényteleníti, és felmelegíti a talajt! Idővel a szigetelőréteg nedvesség hatására teljesen összeomlik.
Ezért ismét megismétlem, a vízszigetelést MINDEN ESEMÉNNEK SZÜKSÉGES!
Mint ő, a legolcsóbb műanyag fóliát használtam - az úgynevezett „másodlagos” (újrahasznosított anyagokból készült). Mindezt betonnal elárasztják, tehát nem kell félnie annak "nem környezetbarát" jellegétől.))) És a környezetvédők szerint a talajban lévő polietilén, ahol teljes mértékben védve van az ultraibolya sugárzástól, nem bomlik kétszáz évig !!! (Kíváncsi vagyok, honnan szerezték ezt az ábrát, ha maga az anyag háromszor rövidebb is létezik?)))))) De mi a szót vesszük ...)
A fóliát úgy fektettem, hogy az élek a falra kerüljenek (ragasztóhabbal rögzítve). Nagy átfedéssel indította el az illesztéseket és óvatosan ragasztószalaggal ragasztotta őket:
Fent átjutunk a "pite" következő rétegéhez!))). Hőszigetelő réteg.
Félreértéseket hallottam arról is, hogy nincs szükség erős hőszigetelésre, mert "a hő melegszik" és "mindenesetre a ház határain belül marad". Foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.
A hőenergia átvitelének csak három módja van:
1. Hővezető képesség. (közvetlen érintkezés továbbítása)
2. Sugárzás. (Infravörös hőátadás)
3. Konvekció. (Hőátadás folyadék- vagy gázáram révén).
Csak a konvekció megy fel !!! Csak fűtött folyadék vagy gáz áramlik fel! Hővezetési és sugárzási hőenergia minden irányba egyenletesen! Ha például egy fűtőegységet rögzít két lemez közé, akkor az alsó nem kevesebbet melegszik fel, mint a felső !!!
Ugyanez a padlófűtéses kályhával! Ha nem készítünk jó hőszigetelést alatta, akkor a talajt szárazföldön hatékonyabban melegítjük, mint a helyiség levegőjét! Mivel a talaj hővezető képessége nagyobb, és a hőmérsékleti különbség jelentősebb! És ehhez üzemanyagot égetünk és pénzt költenek !!!
A hőszigeteléshez általában ajánlott nagy sűrűségű extrudált polisztirol hab (EPS) használata.
De erre nincs szükség. Az ilyen típusú szigetelést nagyobb nedvességállóság jellemzi, és nagyobb mechanikai igénybevételnek is ellenáll a hagyományos polisztirolhabhoz képest (Mi (Fehéroroszország), az STB szerint (egy modern szabványkészlet, amely létezik a GOST-okkal együtt), PPT jelöléssel van ellátva - "polisztirolhab lemez hőszigetelő ").
De amint azt a gyakorlat megmutatta, a hagyományos PPT25 szilárdsága több mint elegendő egy esztrich alá történő lerakáshoz (még az SNIP-k szerint is). Már beszéltünk a vízszigetelésről, ezért ez a minőség sem játszik szerepet.
Az extrudálással összehasonlítva azonban sokkal olcsóbb! És mégis - benne a hangyák nem szeretik otthonaikat rendezni! ... (Igen, igen! Ez nem vicc! A kis hangyák nagyon szeretnek extrudált polisztirol habban letelepedni!)
Az EPPS egyetlen előnye az esztrich alatti fektetésnél az, hogy van egy „negyed”, amely lehetővé teszi, hogy rések nélkül fektesse le. De például ezt a problémát egyszerűen oldom meg - nem egy vastag, hanem két vékony rétegben fektetöm az átfedéssel ellátott polisztirolt.
Amint a gyakorlatom kimutatta, a PPT rétegnek legalább 50 mm-nek kell lennie. (Meleg padlókat készítettem, majd 50 mm-re fektettem. Az alagsorban a padlólap, amint azt a pirométer megmutatta, továbbra is 2-3 fokkal melegebb, ha a fűtőkör fölött helyezkedik el.És ennek ellenére, hogy a helyiség levegő hőmérséklete mindenhol azonos. Talán szerepet játszott az a tény, hogy akkor egy réteg polisztirolt (átfedés nélkül) használtam. És még az alap legkisebb érdességén sem lehet elkerülni a repedéseket ... Csak arra az esetre, ha nem melegszik meg a talajt, ezúttal 80 mm-t tettem be (30 + 50). Az első vékonyabb réteget fektettem be (30 mm).
Aztán rajta - a második (50 mm). A vastagabb tetejére nem véletlenszerű. Vezetett az a tény, hogy a következő munkák során sokat kellene sétálnom rajta.
Esténként dolgoztam. Ezért, miután egy réteget fektettem, habosítottam a rést a fal és a fal között, és elhagytam. Holnapra levágtam a felesleges habot, leraktam a második réteget, és a peremt is habosítottam. A táguló szerelőhab erősen szorította a habot, és a repedések majdnem eltűntek.
Ezután újabb réteget tettem a vízszigetelésnek - hogy megakadályozzuk a nedvesség behatolását az esztrichből.
Részletesebben ezen fogok foglalkozni ...
Az utóbbi időben (mi végül is a "marketing korszakában élünk)))) az" értékesítők "arra biztatják a véleményüket, hogy közvetlenül a meleg padló fűtőlapja alá kell habosított polietilénből készült fólia hordozót helyezni! Ezt kifejezetten erre a célra gyártják és" eladják ". számos "pótolhatatlan tulajdonságot" tulajdonított neki:
1. További hőszigetelés! (Felkínálnak egy öt milliméteres réteg megvásárlására egy harminceres PPT áron, amelynek hővezető képessége nagyjából megegyezik))))
2. "A fólia visszatükrözi a meleget, ami hozzájárul a hőenergia jelentős megtakarításához."
.... Tudatosan felteszem egy ilyen mosolygót.)))). Aki az iskolában tanult, meg kell értenie, hogy csak a sugárzás tükröződik! A sugárzás csak olyan környezetben lehetséges, amely átlátszó az ilyen típusú sugárzáshoz !!!!. Melyik konkrét természetesen nem!))))))
A beton belsejében nincs sugárzás és nem lehet !!!!! Ez egy csalás !!!
3. "Egy fóliaréteg lehetővé teszi a hő egyenletes elosztását a teljes területen, kivéve a padló" hőcsíkozását "...
Ismét, ha ha, már csak néhányszor!
..... Először is, ez a réteg olyan vékony, hogy semmilyen módon nem befolyásolja a hő eloszlását. (A sűrű betonból készült esztrich sokkal gyorsabb "önmagában eloszlatja a hőt, mint az alján található 0,1 mm-es alumínium meg fogja csinálni! Vagyis a hőnek le kell mennie, ott terjednie, majd az egész esztricht egyenletesen fel kell melegíteni !!! )
Másodszor, egy vékony fémréteg (és különösen az alumínium) egy agresszív lúgos környezetben, amely egy cementhabarcs, azonnal lebomlik !!!! Minden betonnal megtöltött fólia oxidálódik benne és már megszilárdulásakor megszűnik !!!!
(Itt az "eladott" emberek tovább mentek ... Azt mondják: "Igen! Igaz! De többet fizetnek nekünk, és eladjuk neked azt az anyagot, amelyben a fólia átlátszó műanyag réteggel védve van a beton ellen!"
Ööö ... De hogyan lehet akkor lenni azzal, amiben távoztak? ))). Valójában a hővezető képesség szempontjából (ami "nagyon szükséges a hőelosztáshoz") jelenleg nem különbözik a szokásos műanyag fóliától! )))))
És végül, a legfontosabb dolog ... Ez egyáltalán nem alumínium !!! Ez a réteg még áramot sem vezet !!! Csak "fémfesték"))))
(Elvtársak, nem értünk egyet, becsapnak minket!
)Tehát az esztrich hordozójának szerepében ugyanazt a szokásos filmet használom.
Leragasztottam a megerősítő hálót a filmre. Különleges távtartókat kell alá helyezni, hogy kissé emelkedjen az alap fölé, és teljesen illeszkedjen a betonba. De mivel megteszem magam, csak megrázom a hálót a megoldásban. Ez elég ahhoz, hogy egy sűrű oldat alá essen, és nem süllyed az alaphoz. (Az a tény, hogy a hálónak az esztrich alján kell lennie, annak a beton tulajdonságainak köszönhető. A beton gyakorlatilag nem összenyomható, de egyáltalán nem nyújtható. Azonnal robbant fel. És a megerősítésre szükség van abban a rétegben, amely hajlamos lesz nyújtásra, amikor a terhelést felülről alkalmazzák - t.) pl. alján!)
Sokan a megtakarítás érdekében nem készítenek megerősítést. Az ilyen vastagságú esztrich könnyen ellenáll a kívánt terhelésnek. De mindazonáltal rácsot használok. Időnként növeli az esztrich szilárdságát, és kényelmes ráerősíteni a csövet.
A szoba kerülete mentén egy lengéscsillapító rétegre van szükség! Végül is a tűzhely kibővül, felmelegszik! Általában mindenki habosított polipropilén lengéscsillapítót használ. 20 mm vastag EPPS csíkokat használok:
Azonnal vágom le őket a szükséges szélességre, ragasztom a habot a falakra azonnal a szintre, és azonnal szolgálják nekem csappantyúkként, hőszigetelésként a külső falaktól és kiegészítő jelzőlámpákat az esztrichhez:
Lehet fektetni a csövet. Padlófűtés telepítésekor térhálósított polietilénből, fém műanyagból vagy korrózióálló acélból („rozsdamentes acélból”) készített csöveket használnak. A réz használata nem ajánlott, mivel nagyon érzékeny a beton korróziójára. A polipropilén más okból nem alkalmas - illesztések nélkül nem lehet a padlóra fektetni. És mivel nagyon magas hőtágulási együtthatóval rendelkezik, lineárisan tágul (a betonban sehol máshol nincs)), azonnal el fogja törni a szerelvényeket!
A térhálósított polietilén cső olcsóbb, mint a fém-műanyag. (Nem tettem lefoglalást! Nem csak fém műanyagok használhatók a padlón !!! Csak bizonyos gyártók bizonyos típusú termékeiket padlófűtési rendszerekben való felhasználásra tervezett csövekként helyezik el! És egy ilyen cső többszöröse drágább, mint a "klasszikus" számára tervezett cső). fűtés és vízellátás!)
De a fémmel sokkal könnyebb megmunkálni a rugalmasság hiánya miatt, és kisebb sugarakon is hajlítható! Szóval úgy döntöttem, hogy a "klasszikus változat" - fém.
Most beszéljünk a stílusmódszerekről.
Bérelt munkaerő esetén a csövet általában polisztirolhoz rögzítik úgynevezett rögzítőkonzolokkal. (Nekik egyszerűen sokkal gyorsabban és könnyebben rögzíthetők, mint nejlonkötésekkel húzni az erősítéshez, majd végüket is megvágni.) De ez egy másik eset, amikor a marketing ellentétes a minőséggel !!! Nem értem a vízszigetelő réteg jelentését, ha a jövőben négyzetméterenként harmincszor ütik fel !!! Tehát nejlon kábelkötegekkel rögzítettem a csövet az erősítőhálóhoz:
A kontúrok elrendezésekor fontos számos szabály betartása.
1. Az áramkör nem haladhatja meg egy bizonyos hosszúságot (16 mm-es cső esetében - ez 80 méter). Általában minél rövidebb - annál jobb! Mivel ez magasabb hűtőfolyadék áramlási sebességet eredményez (ennek eredményeként kisebb hőmérsékleti különbség) és csökkenti a szivattyú terhelését. Tehát jobb, ha két 40 méteres áramkört készít, és párhuzamosan csatlakoztatja azokat a kollektoron ("fésű") keresztül
2. A kontúrok hossza nem különbözhet sokat, különben nehéz lesz a rendszert kiegyensúlyozni.
3. Lehet fektetni a "kígyó" és a "csiga". Ugyanakkor kívánatos a csőváltás ("betáplálás" és "visszatérés") - ez biztosítja az esztrich melegítésének legnagyobb egységességét.
4. Ha a helyiség nagy, és szükség van csappantyú varratok készítésére a lemezen, akkor a csövet egy hullámos csőbe kell fektetni e varratok kereszteződésénél. Ugyanezt kell tenni azon a helyen, ahol a cső kilép a betonból.
5. A cső nem keresztezhető.
6. Az esztrichben nem lehetnek illesztések! Csak egy darab cső. (Egy olyan szerelvény, amely évtizedek óta szolgál a levegőben, nagyon gyorsan betonba robbant !!! Ennek oka, hogy a hőtágulás során minden oldalra rögzített cső csak meghosszabbodhat, szorítva a szerelvényeket!)
Kettős csiga módszerrel feküdtem. Először a csövet kétszer akkora lépéssel fektettem le, és a szoba közepére értve visszatérek a lefektetett fordulatok között. Azért választottam a „csiga” módszert (más néven „spirál”) annak alapján, hogy ebben az esetben az áramkörnek, amilyennek nekem tűnik, kisebb a hidrodinamikai ellenállása, mivel csak két helyen a cső 180 fokkal elfordul, és a többi - 90-ig. (Ha a szoba téglalap alakú. Ha négyzet alakú, akkor csak egyben!) És a "kígyó minden fordulatán - 180 fok.
A bérelt munkavállalók munkájának egyszerűsítése érdekében a tulajdonosoknak általában hatalmas anyagi költségeket kell viselniük. Egyik zsoldos nem zavarja az elrendezést oly módon, hogy a kontúrok pontosan azonos hosszúak legyenek! (Ez nagyon, nagyon nehéz! Én személy szerint tudom!).Ezért őket "valójában" fektetik le. És a tulajdonosok kérésére nagyon drága kollektorokat vásárolnak szeleppel és áramlásmérővel minden áramkörhez! (Példaként egy rozsdamentes acél elosztót vásároltam három áramkörért 30 dollárért. Ez egyszerű és csak golyós ("elzáró") szelepekkel van felszerelve. Ugyanaz, de szelepekkel és áramlásmérőkkel az egyes körökben, 120 dollárért láttam eladást. !!! (És így van, hogy egyszer a rendszer indításakor a vízvezeték könnyen kiegyensúlyozhatja a kontúrokat!).
Ezen túlmenően egy ilyen hajtással elkerülhetetlenül hulladékcső !!! Végül is, még egy darab 20-30 méter hosszú csövet később sem használnak !!!
Egy nagyon egyszerű módszerrel jöttem létre, amellyel ugyanazt a kontúrhosszot érheted el hibával (mint én tettem) +/- 10 cm !!!
Ehhez egy hosszú felmérési mérőszalagot és egy sor legolcsóbb ruhacsipeszt használok az áruházból, rögzített áron!)))
Előzetesen megbecsülve az „általános elrendezési térképet”, először nem a csövet, hanem a rulettot helyezem el, rögzítve azt ruhacsapokkal a rácson.
A helyzet az, hogy a kanyarok és kanyarok nagyon nagy hibát okoznak. Mivel hatalmas számú van, akkor majdnem derékszögben hajlik (ami segít nekem házi csőhajlító) vagy üreges, nagy sugáron, könnyen el tudok dobni / eltávolítani néhány métert! Ez természetesen időbe telik, de sok pénzt takarít meg (a fent leírtak szerint). Ezen felül, miután minden szobában pontosan negyven méterre elértük az összes kontúr hosszát, maradék és hulladék nélkül teljesen három csőtekercset használtam. (pontosan 200 méter egy öbölben). Ez még megtakarítást eredményezett - egész öblök vásárlásakor a méteres ár sokkal alacsonyabb, mint amikor a csövet mérik és vágják!
Miután a rulett úgy lett elrendezve, hogy a cső akkor feküdjön, megjelöltem a filmen lévő összes fordulatot jelölővel, és a sarkokat megjelöltem a mérőórán (hogy később, amikor a csövet fektetem, ellenőriztem a helyes fektetést. Ha valaki nem tudja, minden mérő van a csőn) egy ábra, amely jelzi annak hosszát az öböl elejétől)
Levesszük a mérőszalagot, és elkezdjük lefektetni a csövet. (Ugyanakkor nem húzható ki az öbölből! Az öblöt ki kell helyezni és mozgatni!):
A fényképet nem továbbítja, de a külső falak közelében lévő lépés 10 cm, másutt pedig 15 cm. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy ilyen lépés a legmegfelelőbb. Ez elkerüli a padló 70 "vastagságú" vastagságú "lecsúszását". (40 mm-rel a cső felett). És az esztrich ilyen vastagsága jó kompromisszum a rendszer energia- és hőkapacitása között! Ha vastagabb, akkor néhány órán belül megjelenik a hőmérséklet-szabályozás „visszahívása”. Ha vékonyabb, akkor gyengén "melegen tartja" és gyorsan lehűl.
Az első kontúr lerakása után - füstszünet! ))))
Menjünk tovább!
Mint láthatja, ez a módszer nemcsak a kontúrhossz egyenlőségét, hanem az elrendezés egységességét is lehetővé teszi! Ebben a helyiségben például három áramkör, pontosan negyven méter. És a cső nagyon egyenletesen van lefektetve. Nincsenek "hideg" zónák.
Ez minden. A cső le van helyezve. Meg lehet kezdeni önteni.
Igen, majdnem elfelejtettem még egy pillanatot. Közvetlenül a cső lerakása után meg kell tölteni vízzel üzemi nyomás alatt! Ez szükséges a tömörség ellenőrzéséhez, és úgy, hogy az öntés során a csövet ne deformálják a beton vagy a csizma tömege))))). Mivel ebben az évben nem tervezem elindítani a rendszert (nincs időm elvégezni az összes szükséges munkát abban a helyiségben, ahol a kazán a fagy elõtt megtörténik), még nem csatlakoztam a csövet a fésûkhöz, és mivel a csõvégek hosszabb maradtak, kompressziós szerelvényeket rögzítettem rájuk. és mindegyiket egy gömbcsapra csavarjuk fel. Az egyiken keresztül, egy tömlőn keresztül vizet tápláltam a szivattyúállomásról, egy másikon keresztül levegőt fújtam. Amikor a víz buborékok nélkül ment, szorosan bezártam mindkét csapot, és erőfeszítéseimet átvitte a következő körbe. Miután az esztrich teljesen megszilárdult, egyszerűen elvágom a csövet a kívánt méretűre, egy kompresszor segítségével kifújom a vizet az áramkörökből (hogy télen ne fagyjon le), majd a vízellátó rendszer csapjait használom.
Minden előkészítő munkát este, a munka után végeztem. És szombaton tervezte az esztricht.Ha valaki nem készítette az esztricht, elmagyarázom - egy 18 négyzetméteres helyiség 70 mm vastagságú kitöltése nagyon nehéz és hosszú munka !!!! Elég munka egész nap!
A hőszigetelt padló esztrichjét több szakaszban kategorikusan lehetetlen kitölteni !!! Csak egy időben !!! Ellenkező esetben, amikor felmelegszik, lehűl, minden bizonnyal repedni fog ezen a határon! És ezzel együtt a cső is repedik !!!
Ezért, hogy egy nap alatt megbirkózhassak, én, amennyire csak lehetséges, pontosan kitaláltam a megfelelő mennyiségű anyagot, egy talicskát homokba vezettem a házba, és az ajtó elõtt a folyosóba öntöttem, és a megfelelõ mennyiségû zsákot cementbe raktam a szobába.
A munkám során segíteni fog a régi betonkeverőm, aki már épített nekem egy házat.)))) Helyeztem a szobába, ügyelve arra, hogy a kerekek és a tartók ne kerüljenek a csőbe:
Részletesen foglalkozom az oldat összetételével. Bérelt munkaerő alkalmazása esetén tanácsos az úgynevezett félszáraz esztricht készíteni. Féliautomatikus módszerrel hajtják végre (az oldatot egy automatikus keverőből betonpumpával szállítják), ezért gyorsan elkészítik, és a gyártásánál sokkal olcsóbb munkát végezni, mint a klasszikus esztricht nedves módszerrel kitölteni. Ezenkívül egy félszáraz esztrich gyakorlatilag nem zsugorodik, síkban maradva felülete kész alapot képezhet a végső bevonathoz.
A megszokott ("nedves") esztrich edzés után soha nem lesz egyenletes! Ezért önszintező vegyületekkel kell a felületet kiegyenlíteni.
De úgy döntöttem, hogy a „nedves” esztricht készítem, mert egyrészt nem kell fizetnem a munkát, másrészt a „félszáraz” ellentétben többször nagyobb sűrűségűek. És bár nem fogok teherautót vezetni a helyiségek körül, de a nagyobb sűrűség és keménység hozzájárul a nagyobb hővezető képességhez és hőkapacitáshoz! (A „kő” sokkal gyorsabban felmelegszik, mint a „porózus gumi”, és több hőt halmoz fel.)))
A megoldás összetételén fogok foglalkozni. Sok, a gyártás során, elhanyagol számos nagyon fontos „apróságot”.
Az első (és a leggyakoribb) a víz mennyiségének és minőségének elhanyagolása. Sokan azt gondolják, hogy ez nem játszik szerepet, tiszta vízre nincs szükség (egyébként a „szennyeződésbe” önt, és a fölösleg nem árt - „szárad”!)))
Egyrészt a "zsíros" anyagokat piszkos, sáros vízben oldhatjuk, amelyek jelentősen csökkentik a betonminőséget (például agyagot), és másodszor (és ami a legfontosabb!) Az oldatból származó víz sehol nem szárad ki !!! Csatlakozik és ott marad. Ezért a többlete nagyon (nagyon, nagyon)))) jelentősen csökkenti a márkát !!!
A helyes a víz és a cement (M500) aránya 1: 1 tömeg szerint! De egy ilyen kemény megoldással nagyon nehéz nem csak dolgozni - még nehéz elkészíteni! Mert beragad a betonkeverőbe, és egy darabban forog vele!)))) ...
Mellesleg, az oldat alapos keverése a minőség egyik legfontosabb tényezője! Magjában a (durván) cement "ragasztó homokszemcsékhez". És a végeredmény nagyon függ attól, hogy az egyes homokszemcséket egyenletesen kenjük-e ezzel a ragasztóval !!!
Ezért szükséges lágyítót hozzáadni!
Sokan azt gondolják, hogy a lágyítónak bizonyos „kémiai” tulajdonságai vannak, amelyek konkrét fagyállóságot és sűrűséget biztosítanak. Valójában a lágyító csak nagyon hatékony „homok szemcsés kenőanyag”. A fenti tulajdonságok mindegyikét elérjük, mivel lehetősége van műanyag és jól kevert oldat készítésére kevesebb víz felhasználásával! (Ezért lesz jobb minőségű és fagyálló).
Ezenkívül fektetésekor sokkal könnyebben zárható le! A fokozott folyékonysággal gyorsan kondenzálódik ("ül")!
Kétféle cement eladó: M500 D0 (adalékanyagok nélkül) és M500 D20 (20% adalékanyagokat tartalmaz). Egyszer régen a 400. már régen találkozott, de az elmúlt tíz évben még nem látották, szóval beszéljünk az „500.ról”.
Általános tévhit, hogy a D0 cementre előkészített beton erősebb, mint a D20. Ezért mindenki csak "nulla" vásárlást próbál meg vásárolni.Elemzés nélkül az emberek azt tulajdonítják ennek a ténynek, hogy "nincs szükség hígításra! Csak tiszta anyagot veszünk! Bár drágább, a beton erősebb lesz !!!" És a "Különösen tehetséges" azt mondják, hogy "kevésbé lehet megszórni". Amikor megpróbálja elmagyarázni nekik, hogy ő nem erősebb (elvégre mindkettő erője ugyanaz - M500), álláspontjukat azzal indokolják, hogy "miért csak akkor D0 megy a burkolólapokhoz és műemlékekhez?"))))
Ez igaz. Csempe és műemlékek előállításával csak tiszta cement kerül felhasználásra, adalékanyagok nélkül! De egyáltalán nem a tartósság kérdése !! És éppen abban az időben, amelyre megszerezte ezt a kiszámított erőt! A "Zero" a következő napon megfeszül !!!
Éppen ezért esztrichként mindig az M500 D20 cementet használom. Olcsóbb, és az esztricht másnap meg lehet törölni, a fal mentén lévő spatulaval javítani! Igen, és egy nap alatt még mindig megteheted!
Tehát ez ebben az esetben a minősége - csak haszon érdekében! De a burkolólapok gyártásában éppen ellenkezőleg, senki sem akarja, hogy az öntőformáit több napig töltsék meg! ))))
Most a homokról. Mint tudod, minél erősebb és nehezebb a homok szemcséje - annál erősebb és keményebb az esztrich. A porrészecskék porózusak, ezért a homokot nagyon erős esztrichek igénybevételével kell mosni. A legjobb kőbánya-homok adja a legjobb eredményt, de a folyami homok olcsóbb (a folyami homok kerek, tehát az abból készült beton nem olyan erős.) Nem messze van a legnagyobb homok- és kavicskeverék Európában. Van egy vállalkozás, amely frakciókban kova ASG-t vet, öblít és értékesít homokot, különféle frakciókat és törmelékkövet szitálva. (Vagyis az ASG frakciókba szétbontva!)))).
Néhány évvel ezelőtt tőlük vásároltam a legmagasabb kategóriájú mosott homokot, mivel a padlót az alagsor fölött kellett kitöltenem, és nagyon erős betonra volt szükségem. Mivel a szállítási költségek alkotják az oroszlánrészét a homok árában, egyszerre 10 tonnát vásároltam. (Bár másfélre volt szükségem). De másfél másnak nincs szerencséje, és tízből ötből ár különbözik 10-15 százalékkal!))). Tehát akkor úgy döntöttem, hogy sokat vesz - ez hasznos egy építkezésen. Ezután szükség szerint felhasználva, a maradékot óvatosan fóliával takarja le, hogy elkerülje a szemét és a növénymagokat. Most neki dolgoztam.
Az oldat aránya 1: 3 (cement: homok). Víz, amint már említettük - a cement tömegére számítva. Lágyítószer - a csomagoláson található utasítások szerint. A gyakorlat szerint a durva szemű mosott homokból származó, ilyen arányú és jó keverési képességű beton erősebb, mint a kövek. (Nem viccelek. Két év után ki kellett dugnom a tányért, amelyet nekem elárasztottak))). Amikor találkoztam egy kővel - a munka felgyorsult! Könnyebb perforálni egy perforálóval, mint a "kék" betonnal!))))).
A szobámban egy betonkeverő állt. Mindent vödrökkel mértem (kifejezetten négy azonos műanyag vödröt vettem a lámpánál)))). Először egy mért lágyítószert öntött egy vödörbe, majd egy tömlőből fél vödör vizet öntött rá. Öntöttem egy betonkeverőbe, bekapcsoltam és egy teljes vödör cementet adtam hozzá. a "tej" elkészítése közben homokot öntött vödörbe. Kihúzott három vödröt megszakítással, különben „összeomlik”. Az oldat alapos gyúrása után (ez az a tény látható, hogy a „hűvös” kemény oldat folyékonyságot mutatott, amely korábban nem volt jellemző rá!), Közvetlenül a padlóra dobta! A betonkeverő alatt.
A betonkeverőt ismét feltöltötték (szerencsére a vödrök tele voltak, amíg az első adag útban volt). És lapáttal vitte a megoldást.
Gumicsizmában dolgozott. Először egyenletesen eloszlatta az oldatot az egész helyiségben, amíg teljesen el nem rejtette a csövet. Ebben az esetben az oldat lerakása után rázta meg a rácsot. A megoldás alá került, és vissza nem hagyta, még akkor is, ha lábával nyomást gyakorolt a hálóra.
Ez a szoba, amely a képeken található, már az utolsó volt. Az elsőben a fal mentén (fent említett) habcsillapítókat és 40 x 25 mm-es profilcsöveket használtam jeladóként. A habarcs raklapjaira fektettem, gumikalapáccsal állítottam be, és egy emeletet húztam rájuk. Aztán kivette őket, és megtöltötte a tőlük megmaradt barlangokat.
Aztán rájöttem, hogy csövek nélkül is meg lehet csinálni, csak a falak mentén egy szintre helyezett polisztirol darabokat használva:
És végül annyira lusta volt, hogy egyáltalán nem csináltam világítótornyot!))))).Még a falak mentén a hab is lusta volt ahhoz, hogy a szintre tapadjon. Csak csatoltam, ahogy történt, és ennyi is.)))). Bármilyen jelzőfény nélkül sikerült.
Amikor az egész csövet elrejtették, elkezdtem a habarcsot a falak mentén fektetni. Ugyanakkor elosztotta és tömörítette hab reszelő úgy, hogy "körülbelül egy kicsit magasabb, mint szükséges")))) Tehát néhány órán belül körbe körbejárta az egész szobát. Addigra az a megoldás, amelyet először feltettem, már jól leült, és elkezdtem szintezni, és a kívánt magasságú egyenletes területtel megdörzsöltem a szintet. Mint magassági "kiindulási pont" volt egy ajtóm, amely mögött már készen állt az esztrich, és a kandalló alatti alap, amelyet korábban elárasztottam, világítótoronyként szolgált.
A technológia egyszerű, de folyamatos feszültséget igényel a kezén (elvégre mindig meg kell tartani a szintet úgy, hogy a buborék pontosan a közepén legyen, miközben az oldat tömegét mozgatja. És nem mindig (a tömeg) szimmetrikusan helyezkedik el. Gyakrabban el kell mozgatnia a szint egyik szélével. Tehát betonkeverő betöltése, vödör húzása és forgatása homokkal és cementtel azt mondom, hogy pihenés volt!)))).
Tehát sétáltam az egész szoba kerületén. Minden összejött. Mozgatta a betonkeverőt az ajtóban, és megkezdte a megmaradt hely megszorítását. A középső szint kiegyenlítése már könnyebb volt. Végül is a szint elérheti a már elárasztott területek széleit.
Tehát a világítótornyok feleslegesek))))). Ezenkívül nem szabad "kerítést" készítenie néhány összetett, fából készült szerkezetből.)))) A maximális értéket (ha nincs teljes tapasztalat, vagy gyenge csukló van), megteheti, amit én csinálok az első szobában - kemény megoldásból tegye a csöveket a kupolákra.
Másnap jöttem és kijavítottam a hibákat. (Azon a ponton, ahol az esztrich a falhoz kapcsolódik, néha vannak „ízeket”, amelyek a falhoz vannak nyomva, amelyek a szint mögött alakulnak ki, amikor az oldatba nyomják. A munka befejezésének helyén az oldat már telített volt a a nedvesség felkészítése folyamatban van, és gyakran vannak olyan "oldalak", amelyek mozogva képezték a szint végét. A sarkokban és azokban a helyeken, ahol a csövek kilépnek, kisebb hiányosságokat tapasztalnak. Nem érdemes erőfeszítést és időt átfedni. Mint már írtam, a megoldás cementre salak hozzáadásával Lesz a nap ez mind helyes. Csak óvatosan vágja az összes felesleges egy spatula és vízbe esztrich víz. (Nem kell beszélni, hogy a telepítés után, meg kell, hogy szorosan zárja az összes ajtót és ablakot! Az oldatot nem szárad ki!)
Az esztrich természetesen már nem volt tökéletesen sima, mint tegnap nézett ki. A „nedves” esztrich edzéskor mindig egyenetlen zsugorodást eredményez:
De a szintet alkalmazva nem találtam semmilyen, másfél milliméternél nagyobb rést. És ezért nagyon kevés önterülő kompozíció megy végbe!
Egy normál padlóra egyáltalán nem használnám - egy három milliméteres habosított polietilénből készült hordozót helyeznék a laminátum alá, és elrejti az összes dudorot! De valószínűleg vinil-laminátumot vagy vinilcsempeket fektetek be a végső bevonatként (amíg igazán nem döntöttem). Az elsőt hordozó nélkül helyezzük el (a hővezetés érdekében), a másodikt ragasztással ragasztjuk! Tehát mindenképpen tökéletesen sima felületre van szüksége!
Ez most minden! Az összekötő áramkörök, vezetékcsövek, szivattyúk, fésűk és akkumulátorok kapcsán nyilvánvalóan külön kiadványt fogok írni.
PS Ezen a weboldalon volt egy cikk arról, hogy hogyan lehet gazdaságilag csinálni padlófűtés. Ott az emberek megtakarítottak az anyagszükséglet és a fontos pontok kihagyása miatt! Szerintem ez a megközelítés nem igaz! Nem kiszámítottam a padlóm négyzetméterenkénti költségét, de a cikkét olvasva automatikusan észrevettem magamnak, hogy a szigetelés olcsóbb (és nem gyengébb), a csövek olcsóbbak (és hosszabbak), nincs költségem a világítótornyokra, a betonmennyiségre Kevesebb, mint egyharmad van (ugyanakkor a padló kevésbé semleges, és a hőátadás belőle több).
Meg kell takarítania a technológiák fejlesztésén, de nem az anyagon!