Egy késő őszi este betörtem az országba (valószínűleg a feleségem fáradt). Bekapcsolta a kapcsolót és a nappali világítást - fényes vaku, és az összes lámpa (normál izzólámpa) kiégett. Elmentem egy multimétert keresni. Hát, 285 V van a hálózatomban! És ha "0" kiégne az alállomáson, akkor az összes 380 V lesz az enyém! Mi történne, ha nem kapcsoltam ki a kapcsolót, és nem hagytam volna csatlakoztatva a hűtőszekrényt vagy a TV-t? A legjobb esetben leégett volna. Így rövidzárlat miatt tüzet okozhat. Tehát egész este gyertyafényesen ült és konzervet evett a darázsban melegítve (igen, még mindig van ilyen eszköz). A problémát valahogy meg kell oldani.
Másnap megérkeztem a városba. Tudtam, hogy vannak olyan eszközök, amelyek növekvő feszültséggel lebontják a hálózatot. Nem tetszett nekik 6000 rubel áron. (az ár attól függ, hogy milyen áramerősségre készültek). Ezen túlmenően a relé azok végrehajtó eleme - én elektronika miközben kikapcsolják az energiát.
És ha nagy áramú triacon alapuló eszközzé teszel magad? Átfutottam a hálón, és megfelelőt találtam rendszer. Nem csak azért tetszett, hogy a KU208G triacot használták kulcsként. Nagyon szeszélyesek a munkában, és hatalmuk szempontjából nem felelnek meg nekem. Úgy döntöttem, hogy kicserélem a BT 139-800E.127-re (ez olcsó és megbízható). Ugyanakkor meg kell változtatnia a vezérlő tranzisztort ST13003-ra (ami a paraméterekhez jobban megfelel) és a zener-diódát 1N5349BRLG-re. Az R1 ellenállásteljesítményt 5 W-ra kell növelni, a VD2 diódát pedig 1N5408-ra kell változtatni. Akkor kb. 10 kW-ot kinyomhat, és erre van szükségem.
A kulcs elem a VS1 triac, amelynek vezérlőelektródja a VT1 tranzisztor negatív feszültséggel van ellátva. Az R5 ellenállás az áram korlátozására szolgál. A referencia- és a vezérlőfeszültségeket eltávolítják a VD1-R1-C1 paraméteres stabilizátorról. Vele egy láncban egy VD2 dióda, amely ellátja a vezérlőfeszültséget, amely a hálózat feszültségétől függ.
Amikor a hálózat feszültsége (és ennek megfelelően az R3-R4-C2 ellenállásos elosztón) nullára csökkenti a tranzisztor emitter áramát, a triac bezáródik. Az R7-VD3 láncon alapuló pozitív visszacsatolás biztosítja a tranzisztor megbízható kapcsolását. A visszacsatoláson alapuló áramot az R3 ellenállás áramával számolják, növelve az R3-R4-C2 elválasztó feszültségét. Ez megbízhatóan kikapcsolja a tranzisztort és természetesen a triacot.
Az R3 ellenállás értéke meghatározza a kioldási feszültséget.Az R7 ellenállás értéke a be- és kikapcsolás közötti eloszlás.
Az üzemmód jelzésére a bemeneten és a kimeneten úgy döntöttem, hogy két LED-láncot teszek. A kimeneti lánc alapjáraton is terheli a triacot (akkor az R6 kizárható).
Szüksége van:
1. Forrasztópáka.
2. Elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri készlet.
3. A triac radiátora.
4. A termék háza.
5. LATR az áramkör konfigurálásához.
6. Csavarhúzó, csipesz, szike, oldalvágók.
7. A fúró.
8. Multiméter.
Hiányzó (5 wattos ellenállás R1 és triac VS1) 50 rubelt vásároltam a "Chip and Dip" üzletben. A többi alkatrész raktáron volt. A triac hűtéséhez használt hűtőborda HS 304-50. Területe több mint elég. Igen, 57 rubelt vásároltam Castorama-ban. szerelődoboz a jövőbeni eszköz tokjához.
Rajzoltam egy nyomtatott áramköri kártyát a Sprint-Layout 6.0 programban.
Egy tintasugaras nyomtatóra nyomtatott sima papír tükörre, majd megfelelő méretű üvegszáldarabra ragasztva. Korábban az üvegszálas finom csiszolópapírral kezeltük Seth mosószerrel. Egy Ø1,0 mm-es fúróval furatokra fúrtam az alkatrészeket és a technológiai lyukakat, és meleg vízzel lemostam a papírt.
Rajzolott egy nyomtatott áramkört egy speciális jelölővel. Ezután a táblát fél órára vasklorid-oldatba helyezte.
A klórozott vasat kevésbé lehet lemosni a kezéből, ezért elkészíttem egyfajta tollat maszkolószalagból. Az aceton lemosta a festéket. Fúrtam a technológiai lyukakat a kívánt átmérőig, és forrasztottam a lemez vezetékeit forrasztópáka segítségével. Befejeztem a fórumot.
A földelő rudak legszélső részei, ahol merőleges menetes lyukak vannak a rögzítéshez, kontaktorokként kerültek elő. Láttam két sarkot, hogy a táblát a radiátorhoz rögzítsem. A hűtő nem szó szerint 2 mm-re illeszkedett a tokba. Fúróval két oldalról vágtam a polcon. 230 négyzetméter / mm felületnél ez nem kritikus.
A daganatokat a szerelődoboz aljáról olyan fúróval távolítottam el, amely csak zavart.
Két táblán rögzítettem a táblát a radiátorhoz, és úgy számoltam, hogy a LED-ek kilépjenek a burkolaton keresztül. A triacot radiátorra szerelték a KPT-8 paszta segítségével. A triac 2 alapja a hűtőlaphoz van csatlakoztatva, így a radiátor érintkezése a bemeneti / kimeneti kontaktorokkal rövidzárlatot, valamint a táblán levő vezetékeket tartalmaz.
Ezután forrasztotta a fennmaradó részeket. 20 μF × 25 V-os kondenzátor helyett (csak nem volt ilyen) két 10 μF × 50 V-os párhuzamosan helyeztem el. Forrasztottam a jelzőláncokat úgy, hogy a LED-ek kissé kilépjenek a fedél előre fúrt lyukain keresztül.
Az R3 beállította a védelmi küszöb átlagértékét. Összekapcsoltam a LATR-t és a multimétert, és finomhangolást végeztem. Az R5-et 10 ohmmal helyettesítették a triac stabilitása érdekében.
Nem volt 28 kB-os 2W-os R ellenállás a kimeneti lánchoz, piros LED-del. Kettőt tettem párhuzamosan 56 k / 1 watt teljesítmény mellett. A zöld LED-del ellátott bemeneti áramkör nem befolyásolja az áramkör működését, ezért az áramkörben nem látható.
180–250 V feszültségnél mindkét LED kigyullad. Amikor a feszültség 255 V-ra emelkedik, a triac kikapcsolja a fázist (csak egy zöld LED világít). A triac ismét alkalmazza a fázist a terhelésre, amikor a feszültség kb. 235-240 V szintre esik.
A szerkezet méretei 60 x 90 x 90 mm. A szerelődobozban lévő összes nyílást kifejezetten kinyitották az áramkör hűtésének javítása érdekében. Kicsit több, mint 100 rubelt költött az eszközre, de több napos munka. Azt hiszem, megéri!